Энциклопедия загородного дома. Все о строительстве и проектировании коттеджа, бани и садового участка.

Все записи в рубрике “Бани и сауны”

Строительство бани: подготовка сруба

БаняСегодня мы предлагаем вам поговорить о правильной подготовке сруба для бани, вопросах выбора древесины и, конечно, о стоимости. Для изготовления срубов используют как хвойные, так и лиственные породы дерева: сосну, ель, лиственницу. Хвойные породы дерева имеют ряд преимуществ. Ствол дерева имеет более правильную форму, сама древесина твердая и устойчива загниванию. Самой качественной считается нижняя часть сосны (первый срез) из-за малого количества сучков. Наиболее распространена в строительстве срубов сосна диаметром от 26 до 40 см. В 2-3 раза дороже стоит сруб из лиственницы. Она отлично подходит для возведения домов и бань. По сравнению с хвойными породами лиственница более устойчива к гниению, поэтому она считается более долговечным материалом.

Для строительства дома прекрасно подойдет любая древесина. Если же вы строите баню, то нужно учитывать, что в хвойных породах дерева содержится большее количество смол. Это приводит к тому, что при высокой температуре дерево начинает «плакать». Решается этот вопрос просто: баня изнутри обшивается вагонкой из лиственных пород дерева.

Различаются срубы еще и по профилю бревна. Наиболее распространен круглый профиль (кругляк). Именно из него в основном изготавливаются срубы бань. Дополнительно можно подвергнуть каждое бревно обработке для придания ему более ровной формы. Бани из оцилиндрованного бревна имеют более красивый и ровный внешний вид. Как альтернативу можно использовать брус. Наилучшим временем для заготовки леса считается зимнее время года. Именно в этот период в древесине содержится меньше всего смолы и влаги. На его усушку тратится гораздо меньше времени. Чтобы сделать сруб более долговечным его покрывают специальным составом с антисептиком. Он не только защитит поверхность бревна от влаги, но и придаст ему нужный тон. Красить сруб краской не рекомендуется, поскольку дерево потеряет свой естественный внешний вид. Испарения лакокрасочных материалов отрицательно повлияют на микроклимат в помещении. А ведь именно эти свойства так ценятся в этом материале.

Проекты бань: основные принципы

проекты баньКак часто, самостоятельно разработав проекты бань и построив их, люди задают приблизительно одинаковые вопросы:
Почему пар в бане не держится?
Почему нет вентиляции?
Какой высоты должен быть потолок и лавки в парной?

Разработка проектов бань требует исключительно профессионального подхода. Поэтому не стоит рисковать и изобретать велосипед, лучше сразу обратиться за помощью к дизайнеру-архитектору, тогда не придется задавать вопросы и мучительно переделывать уже выстроенную баню.

Проекты бань в классическом понимании выглядят как небольшие постройки из бревен. Бани могут быть без трубы и состоять всего из одной комнаты. Эти бани носят название баня «по-черному». Однако на сегодняшний день большинство людей предпочитают строительство бань, состоящих из несколько комнат, дым в таких банях выводится через трубу. Эти бани носят название - баня «по-белому».

Хотелось бы дать несколько советов, которые пригодятся при выборе проекта бань.

Итак, совет первый.
Выбирая проект, вы для себя должны решить, где будете мыться и ополаскиваться. Если, как было в старину в парной, то вам вполне достаточно будет две комнаты. Одна комната совместит в себе две функции - парной и моечной. Вторая комната будет служить раздевалкой и местом для отдыха. В этом случае можно выбирать проекты бань 3х4 или 3х5. Если вы имеете желание выделить для моечной отдельное помещение, то проект бани надо выбирать соответственно: 4х4, 4х5 или 4х6.

Совет второй.
Обычно в парилке делается две лавки. Одна, так называемая, «для веника», другая лавка, чтобы «посидеть».

Так вот лавку «для веника» лучше делать в рост человека, то есть где-то на высоте двух метров. Ширина лавки должна быть приблизительно 80 см.

Лавку «посидеть» обычно делают двухъярусную, нижний ярус на расстоянии 65 см. от пола, верхний 105 см. Ширина верхнего яруса делается сантиметров 70, чтобы на ней можно было при желании и полежать. А ширина нижнего 40 см.

При создании проекта бань эти на первый взгляд незначимые детали необходимо обязательно учитывать, чтобы в дальнейшем было в бане удобно и посидеть, и попариться.

Сегодня в строительных компаниях, которые занимаются строительством бань, потенциальному клиенту покажут огромное количество типовых проектов на любой вкус. Однако если вы предпочитаете создание собственного проекта бани, то к вашим услугам профессиональные архитекторы. Они помогут вам разработать собственный проект или дополнить и изменить типовой проект. В любом случае все представленные проекты бань лишь служат примерным образцом строительных и архитектурных решений.

Популярные акриловые ванны: ванна Глория от BellRado

акриловая ваннаВ модельном ряде производителя акриловых ванн, компании BellRado, ванна Глория является одной из топовых моделей. Топовой именно в плане продаж. Это объясняется тем, что данная модель сочетает наиболее привлекательные качества для большой группы покупателей и хорошо подходит как для установки в городских квартирах, так и для загородных домов.

Краткая характеристика

Наименование модели (на сайте официального интернет-магазина производителя AquaBell.ru): ванна “Глория”.
Материал используемый в производстве: акрил. Надо заметить, что в последнее время акриловые ванны успешно заменяют устаревшие и физически и морально ванны из чугуна и стали. По сравнению с этими традиционными материалами, акрил имеет ряд потребительский преимуществ, таких как: более долгое сохранение тепла, легкость ремонта и реставрации, малый вес. Легкость акрила позволяет осуществить доставку ванны до загородного дома без титанических усилий.
Габариты: длина 1650 мм, ширина 1100 мм, высота 665 мм. Объем (водоизмещение): 250 литров. Масса пустой ванны (без воды): 41 килограмм.

Можно заметить, что объемность достигается за счет большой долей ширины, относительно длины ванны. По сравнению с большинством моделей из сходной ценовой категории, ванна Глория имеет достаточно впечатляющие размеры. Однако, это нисколько не мешает устанавливать эту модель в ванную комнату стандартной типовой квартиры. Угловая форма существенно экономит место, позволяя рационально использовать, столь драгоценное для типовых ванных, пространство.

Универсальности ванне Глория добавляет исполнение в двух вариантах: левосторонняя и правосторонняя (определяется относительно слива). В зависимости от расположения сантехнических коммуникаций в ванной комнате, можно подобрать подходящих вариант.

Хорошо продуманные габариты этой ванны, позволяют использовать максимально рационально площадь в ванных типовых домов. При том, что по внешнему виду, “Глория” может показаться крупной и дорогостоящей моделей для коттеджей и таунхаусов.

При желании, можно “нафаршировать” Глорию, как индейку к Рождеству, различными дополнительными опциями. Например, (самое популярное) гидромассажем, мягкими силиконовыми подголовниками и разноцветной подсветкой.

Правильная банная печь

баняВыбор конструкции банной печи зависит от ваших требований к бане, режима ее работы. В отличие от печей непрерывного действия печи-каменки периодического действия аккумулируют в себе тепловую энергию, а после топки отдают ее бане.

Наша печь отличается большей массой загрузки, большей теплоотдачей и более сухим паром, так как водяной бак защищен от раскаленной каменки стеной и вода в нем не кипит. Размеры печи зависят от размеров колосников и бака. Лучше изготовить бак с крышкой 200х250, чтобы на бак опиралась стена дымохода, тогда его не надо выставлять вперед.

Если ваш бак меньших размеров, постарайтесь установить его так, чтобы увеличить поверхность контакта с пламенем. Колосники нужны из жароупорного материала, от промышленных печей. Загрузку каменки рекомендуем из чугунных отливок или других массивных деталей. Укладывать их нужно так, чтобы при нагреве они не расклинивали стены каменки. С 13-го ряда можно сводить заднюю стену каменки для уменьшения пролета перекрытия. Хорошие проекты бань предполагают размещение печи каменкой к полку, баком к двери. Печь тяжелая, поэтому желательно максимально сблизить центр тяжести с центром площади фундамента. Массивная каменка - тяжелое испытание на прочность кирпичной кладки, некоторые варианты ее усиления: жгуты вязальной проволоки между рядами, по углам вертикально стальные уголки, охваченные скрутками из проволоки или арматурой на сварке. Вместо верхней задвижки можно использовать вьюшку.

Как правильно топить печку. В начале топки все задвижки открыты. Нагрев топку, закрываем задвижку над каменкой и греем воду до нужной температуры. Затем открываем задвижку над каменкой и максимально ее раскаляем, желательно осиновыми дровами – они хорошо выжигают нагар и пар будет легким. Непременное правило истопника: “Не допускайте излишней тяги, холодный воздух, не участвующий в горении, только охлаждает печь. Тягу регулируйте только задвижками, поддувало открыто полностью!” Перед заходом в баню на несколько минут открываем вытяжку и дверь.

Температуру в бане регулируем дверцами, паримся - открыты все, кроме вытяжки, моемся - наоборот. Последний помывшийся открывает вытяжку, к утру печь высушит стены и пол. На следующий день баней могут воспользоваться гипертоники и сердечники, все, кому жаркая баня противопоказана, а хозяйка может заняться стиркой. В любом случае после открываем вытяжку и продухи в цоколе, печь все высушит и надолго продлит срок службы вашей бани.

Баня своими руками.

баняПостройка настоящей русской бани является достаточно сложным делом, ведь эти конструкции представляют собой объект повышенной пожароопасности. Поэтому при строительстве бани требуется соблюдать все необходимые условия и правила безопасности. Во-первых, она должна находиться на расстоянии не менее 15 метров от других строений. Во-вторых, внутри бани на случай пожара обязательно нахождение огнетушителя, а рядом с ней водоема или бочки с водой. В-третьих, кабельный ввод в баню требуется делать в асбоцементной трубе, так как по степени обеспечения электрического снабжения русская баня относится ко второй категории. Запрещается установка выключателей в парной или моечном отделении.
Фундамент под баню закладывается на глубину промерзания грунта. Его ширина рассчитывается исходя из конструкции стен (ширина стены с добавлением 10 см), а высота должна быть на полметра выше уровня земли. Верх фундамента выравнивается раствором цемента и просушивается. На него укладывается гидроизоляция из двух слоев рубероида или толя. Далее возводятся стены из любого смолистого или не смолистого дерева, кроме гниющего, такого как береза. Дерево должно быть сухим и иметь толщину не менее 22 см в диаметре. После рубки сруба рекомендуется произвести обработку бревен и пакли противогнилостным антисептиком. Затем все это просушить и только потом начинать сборку и тщательную конопатку.
Для кровли можно использовать практически любой материал (толь, рубероид, шифер, черепица, сталь и другие). Чердачное пространство лучше сделать проветриваемым для предохранения от сырости. Двери обычно изготавливаются из шпунтованных досок или досок с отобранными четвертями.

Обычно высоту дверного проема делают   не более 150 см, а высота порога как можно больше - до 30 см. Такое расположение сохранит тепло и не позволит холоду поступать в парную. Все двери бани открываются в сторону выхода.
Традиционно во всех русских банях делаются глухие полы. Чтобы сохранить тепло в парной, их устраивают на земле, на слое глины с пароизоляционной прокладкой. Доски на пол можно настелить прямо по песку или гравию, однако лучше укладывать на лаги, поднятые от уровня гравия или песка на десять сантиметров. Устройство стоков под половицами  требует водяного затвора, иначе летом из сливной ямы будут поступать довольно  нелицеприятные  запахи.

Что придет на смену дровам?

Поиск источников альтернативной энергии давно занимает умы ученых. Постепенное истощение невосполнимых природных ресурсов, таких как нефть, газ, каменный уголь, может вызвать мировую проблему с энергоносителями у последующих поколений землян. Поэтому актуальной становится переработка вторичных ресурсов.

Для отопления домов часто используются природные энергоносители – газ, каменный уголь, дрова. Но в последнее время все чаще выбираются виды нового биотоплива – евродрова, или пинибрикеты, и пеллеты – топливные гранулы. Эти полезные новшества широко распространены в Европе, где берегут собственные природные ресурсы и умеют экономить средства. Евродрова и их мелкая разновидность – топливные гранулы пеллеты – являются экономичной альтернативой древесине и углю. Их теплоотдача может сравниться с теплоотдачей каменного угля, они удобны в использовании, производство не требует особых затрат. К тому же выработка топливных брикетов и гранул позволяет найти полезное применение древесным отходам и утилизировать их с максимальной пользой.

Биотехнологии подразумевают использование для получения энергии нестандартных ресурсов – отходов производства, мусора и пр. Из отходов животноводства, в частности навоза, перерабатываемых на биогазовых установках, получают биогаз – экологически чистое топливо, пригодное для получения электроэнергии. Побочным продуктом являются удобрения для сельского хозяйства. Отходы растительного происхождения после переработки на специальных установках позволяют получить биодизель – новый вид топлива и биоэтанол – растительный спирт. Установки пиролиза перерабатывают различные жиры, как растительного, так и животного происхождения, на выходе можно получить пиролитические газы, масла и уголь. Сегодня разрабатываются и другие идеи относительно поиска новых энергоресурсов.

Недавно в Англии была запущена в действие экспериментальная электростанция, работающая на биогазе, мощность которой составляет около 2 МВт. Снабжает ее “сырьем” городская мусорная свалка и несколько коровьих ферм. Электроэнергии от данной станции хватает, чтобы в небольшом городке работали школы, больница и спортивный центр. К сожалению, стоимость строительства подобной электростанции очень велика – почти 10 млн.евро.

Без сомнения, вскоре на смену дровам придут и биогаз, и биодизель. Но уже сегодня достойной альтернативой древесине являются твердотопливные отопительные системы, использующие пеллеты и евродрова.

Откуда есть пошла “вагонка”?

Вагонка – идеально подходящий облицовочный материал для помещений типа сауна или баня. Применяется как для отделки стен, так и потолков. Само понятие «вагонка» появилось в то время, когда для внутренней обшивки железнодорожных вагонов применяли доску с двойной выборкой, чтобы не было щелей. Более понятно и, наверное, более правильно называть этот материал – обшивочная доска.

Рассмотрим основные ее преимущества :

  • экологичность и натуральность. Всем известно, что дерево является едва ли не самым безвредным по своему влиянию на организм человека материалом. Если же вы решите установить вагонку из, например, сосны, ваша сауна будет иметь приятный запах, еле улавливаемый, но очень комфортный для рецепторов человека;
  • эстетичность и красота. Древесные породы во все времена считались достойным материалом для отделки помещений. Природная структура дерева создает неповторимый, порой причудливый антураж в сауне. Кроме прочего, вагонка визуально «выравнивает» стены;
  • хорошие физико-механические свойства. Вагонка хорошо выдерживает удары, чтобы существенно деформировать обшивку из нее, нужно сильно постараться. Этого не скажешь, к примеру, о влагостойком гипсокартоне;
  • тепло-, влагоустойчивость. Обшивочная доска отлично сохраняет тепло в комнате и не подвергается водокоррозии. Любой тип древесины проходит дополнительную обработку, обычно термическим способом, в целях повышения влагоустойчивости;
  • звуконепроницаемость. Позволяет ощутить спокойствие и автономность при отдыхе и релаксации;
  • экономичность и простота монтажа. Вагонка быстро монтируемый материал. Стоимость отделки зависит от выбранной породы дерева. Липа считается самой дорогой породой.

Важным аспектом также является то, что при нагреве сауны до высокой температуры обшивочная доска не причинит ожогов вашей коже.

Самой распространенной древесной породой, из которой делается обшивка сауны на сегодняшний день является осина. С ее помощью получается довольно светлый и теплый, как в прямом, так и переносном смысле интерьер. Кроме того, популярны хвойные породы деревьев, такие как ель, сосна — это обусловлено тем необычайным ароматом, который имеют эти породы. Лиственные деревья также часто используются для изготовления вагонки.
Канадский кедр, хемлок, абаши — редкие породы, которым отдают предпочтение любители экзотики.

История возникновения бани

Первые бани появились еще в древности. Еще древние египтяне несколько тысяч лет назад широко использовали бани по их прямому назначению. Жрецы Египта парились в банях четыре раза в сутки – дважды в ночное время и два раза днем. В те времена бани были доступны всем. Именно постоянные водные процедуры в бане давали возможность жителям Египта бороться со старостью и оставаться в великолепном состоянии долгие годы. А египетские врачи, знаменитые во всем мире, в своих методиках лечения использовали целительные свойства бани.

Помимо египтян, баня пользовалась популярностью и в Индии еще за полторы тысячи лет до нашей эры. Водные процедуры использовались с лечебной и гигиенической целью.

Что же касается древних греков, то впервые баня появилась у спартанцев. Внешне это было круглое помещение, в центре которого размещался открытый источник огня, выложенный из камня.

Но вот кто поистине был знатоком, любителем и большим почитателем бань в древнем мире, так это римляне. У них был даже особый культ бани. Более того, встречаясь вместо традиционного приветствия, жители Рима спрашивали друг друга о том, как они парятся в бане! Без бани жизни в Риме просто не было. До наших дней дошел ряд надписей, которые подтверждают эту неистовую любовь жителей Рима к бане. Одна из них гласит «Баня, радость и любовь – неразлучны с нами до конца наших дней». Важно отметить, что баня представляла для римлян не только возможность помыться, но и великолепно провести время, побеседовать с интересными людьми, спеть что-нибудь, написать или прочитать стих, устроить большой праздник или даже для того, чтобы нарисовать картину или рисунок! Во всех банях города имелись библиотеки, залы и площадки для спортивных тренировок и последующих соревнований, а также комнаты для отдыха и расслабляющего массажа. Местная знать посещала баню дважды в день.

Римские бани, именуемые термами, в те времена были очень богато отделаны, независимо от того, были ли они частными или общественными. Золото, серебро, драгоценный мрамор… Вот далеко не полный перечень драгоценностей, которыми отделывались бани в те времена. Кроме того, число бань росло с каждым дней – уже к концу первого столетия до нашей эры на территории Рима было построено порядка ста пятидесяти общественных бань.

Важно отметить, что парные разогревались в те времена точно по такому же принципу, как сегодня разогреваются они в русских и финских банях. На бронзовой решетке располагались раскаленные угли, а под ними камни, в углу находилась печь-каменка. Кроме того, каждый посетитель бани имел возможность посетить как стандартное помещение для мытья, так и помещение с влажным и сухим парами.

Однако древние римляне ценили бани не только за их релаксационный эффект. Дело в том, что врачи этой страны еще в те времена знали секреты лечения пациентов при помощи бань. Так всемирно известного врача Асклепиада даже прозвали «купальщиком» за его приверженность баням. Он полагал, что для того, чтобы полностью излечить больного практически от любого заболевания, необходима диета, массаж, несложная гимнастика и постоянное потение в ванной. Кроме того, врач считал, что необходимо отвлечь больного от угнетающих мыслей, помочь ему отдохнуть и расслабиться, а в этом как нельзя кстати помогали бани.

Технические тонкости строительства бани

В нашем материале речь пойдет о том, каким образом при постройке бани уложиться в сто тысяч рублей.
Прежде всего, отбросим предложения компаний, предлагающих сооружение бани под ключ «всего» за 300-400 тысяч рублей, а иногда и дороже, и рассмотрим основные технические моменты, знание которых для постройки бани просто необходимо.
Прежде всего, следует продумать место, где будет располагаться баня. Эксперты советуют строить ее неподалеку от скважины или водопровода. После того, как место будущего размещения объекта определено, следует обдумать место, где будет слив. Это может быть и обычная выгребная яма и канализация.
Непосредственно постройка бани начинается с закладывания ее основы – фундамента. В зависимости от почвы, на которой будет размещаться объект, следует выбирать соответствующие виды фундаментов. Скажем, если у Вас на участке песчаная почва, наиболее оптимальным вариантом будет установка плавающего на сваях фундамента или сделать малозаглубленный ленточный монтаж. Кроме того, можно сделать фундамент, который будет крепиться на столбах. На сегодняшний день он является одним из наиболее долговечных и качественных фундаментов.
Фундаменты на столбах подводят под сооружения с тонкими и легкими стенами (каркасными, рублеными, деревянными, щитовыми и т.д.). Внешне этот фундамент выглядит таким образом: столбы, которые расставляются на определенном расстоянии друг от друга, которые соединяются сверху фундаментными балками из железобетона либо другими перемычками, на которых в последствии и сооружается само здание.

Расстояние между столбами фундамента должно варьироваться в пределах полутора-двух с половиной метров. Столбы следует устанавливать по углам дома, в тех местах, где стены пересекаются, а также в местах повышенной нагрузки. В зависимости от материала, из которого изготовлены столбы различают следующие виды сечения: кладка из природного камня – 60 сантиметров, бетон – 40 сантиметров, бутобетон – 40 сантиметров. Стандартный размер кирпичных столбов составляет пятьдесят один на пятьдесят один сантиметр, столбов в горизонтальном сечении из бута – шестьдесят на шестьдесят. При строительстве одноэтажных каркасных объектов угловые столбы могут быть несколько меньших размеров – тридцать восемь на тридцать восемь сантиметров, а промежуточные – 38 на 25 сантиметров.

После установки фундамента переходим непосредственно к возведению бани. Выбираем наиболее дешевый вариант – каркасную баню с термо- и влагоизоляцией, а также с утеплителем. Современные теплоизоляционные материалы позволяют решить все проблемы повышенных температур и постоянной влаги в полном объеме. Размер бани – три на шесть метров. Пол выполняется из лиственницы. Экономить на половой доске нет смысла, ведь после начала эксплуатации бани поменять пол будет гораздо сложнее, чем построить баню. Для пола понадобится приблизительно восемнадцать квадратных метров половой доски, стоимость которой составит около 11 тысяч рублей.

Стены с наружной стороны следует оббить обрезной доской. Важно помнить, что высота стены составляет два с половиной метра, поэтому нам понадобятся шестиметровые доски, которые для экономии материала мы будем прибивать в горизонтальном положении. На обивку всех стен нам понадобится порядка 54 штук, стоимость которых составит еще 5000 рублей.

Следующим этапом является утепление стен (средняя цена материала, который необходим для утепления бани, составляет порядка одиннадцати тысяч рублей).

После того, как утеплителем заделаны все швы и стены, приступаем к созданию места для печи-каменки (стоимость самой печки составляет около 7 тысяч рублей). Около 3 тысяч рублей придется потратить на трубы и кирпич, необходимый для сооружения постамента для печи.

На то место, где будет стоять печь, следует настелить лист асбеста и обложить его кирпичом в один слой. Общая стоимость материалов составит полторы-две тысячи рублей.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что баня является объектов повышенной пожароопасности, поэтому категорически не рекомендуется устанавливать дверцу или перегородку между парилкой и комнатой отдыха, выполненную из легковоспламеняющегося материала. Специалисты советуют устанавливать перегородку из влагостойких пазогребневых блоков. Их понадобится около двадцати штук, а это еще порядка шести тысяч рублей.

Для улучшения гидроизоляции парилки, следует обить ее алюминиевой фольгой, стоимостью порядка двух тысяч рублей.

Внутренняя отделка бани обойдется Вам в двенадцать – тринадцать тысяч рублей (сюда входит стоимость материалов, необходимых как для обивки потолка, так и для обивки всех стен).

Осталось только повесить двери (средняя цена – около 6000 рублей) и доделать крышу (материал для кровли – 7 тысяч рублей).

Строительство бани

Несмотря на все сложности установки и последующего ремонта бани, многие любители не жалеют времени и сил на установку хотя бы небольшой баньки, которая займет всего четыре-шесть соток Вашего участка.

Безусловно, самой лучшей баней является баня, построенная из тщательно просушенных бревен, диаметр которых составляет не менее двадцати четырех сантиметров. Конечно, для строительства бани подойдут и хвойные породы деревьев, однако в этом случае будьте готовы к тому, что в течение нескольких месяцев, а иногда и лет Вам придется постоянно соскабливать потеки смолы с внутренней стороны бани. Периодически они будут появляться в результате постоянного нагревания древесины до высокой температуры. Безусловно, это не такая уж страшная и не решаемая проблема, тем более, что у Вас всегда будет великолепный запах хвойного леса, а ради этого можно и поскрести иногда смолу. Да и сами стены из хвойных пород деревьев обладают особой стойкость – при правильной эксплуатации они будут долгие годы служить Вам верой и правдой. Однако, независимо от того, какой материал для строительства бани Вы выбрали, нижние два венца следует срубить из дуба, ведь именно эта порода дерева меньше всего подвержен коррозии из-за постоянного попадания влаги.
В том случае, если Вы собрали баню из брусьев размером пятнадцать на пятнадцать, то стены обязательно следует обшивать с двух сторон специальными строграными досками (19-22 миллиметра толщиной). При этом нужно помнить о том, что внутреннюю обшивку не следует дополнительно обрабатывать – здесь должна оставаться гладкая и чистая деревянная поверхность.
Нежелательно выкладывать стены из дырчатого или стандартного кирпича, однако и это тоже возможно. А вот щелевой, силикатный кирпич и легкобетонные блоки использовать при строительстве бани категорически запрещается. Кирпичные стены следует оббивать досками с внутренней стороны. При этом важно размещать доски в горизонтальном направлении. Прибивать их следует к бруска (сорок на сорок миллиметров) или к направляющим рейкам (двадцать на двадцать миллиметров). Таким образом, Вы сможете создать четырехсантиметровый зазор, позволяющий вентилировать обратную сторону досок. До потолка обшивку также не доводят на четыре сантиметра. Это делается для того, чтобы увеличить вентиляцию досок.

Фундамент бани должен быть надежным и очень прочным. Зачастую его закладывают на глубину промерзания земли, однако лучше его закладывать еще глубже. Кровля, крыша и перекрытие делается по такому же принципу, как и в стандартном жилом доме с той только разницей, что в перекрытии бани делают из двух слоев рубероида или пергамента усиленную пароизоляцию. Да и толщина утеплителя в бане должна быть в полтора, а иногда и в два раза больше толщины утеплителя дома. Это даст возможность сохранить в парной максимально высокую температуру.

А вот с полом придется серьезно повозиться. Существует два варианта укладки пола. Первый из них дает возможность сделать полы полностью водонепроницаемыми. Этого эффекта можно достичь, настилая доски по лагам, которые утоплены в слой бетона или глины. Обратите внимание на то, что поверхность пола выкладывается не ровно, а под наклоном к середине или в какую-либо сторону. А уже с той стороны, в которую наклонены полы, устанавливается специальная решетка, под которой находится отверстие. В него и будет стекать вода. После того, как вода попадает в слив, она перетекает за стены бани, где и попадает в канализацию либо в специальный отстойник. Этот способ является одним из самых простых, однако имеет один очень большой недостаток. Дело в том, что пол лежит практически на земле, а значит, что он постоянно очень холодный. Более того, доски, которые постоянно находятся под воздействием влаги, могут начать загнивать и плесневеть, а это приводит к образованию различных грибков. Однако в конструкции такого вида их довольно просто заменить, но все-таки…

Второй вариант гораздо более красивый и гигиеничный. Он предполагает настилку полов следующим образом: на земляной пол насыпается песок перемешанный с щебнем (слой приблизительно пять-десять сантиметров), сверху заливается цементно-песчаным раствором или бетоном (при соотношении 1:3). Эти слои выкладывают в виде своеобразной воронки, размещая самую нижнюю часть ближе к какой-либо стене. Такая структура пола называется трап. Под воронкой необходимо заранее проделать приямок, емкость которого составит двадцать литров воды. Сделать его необходимо из герметичного материала – бетонного кольца, бетона или кирпича. Затем от приямка отводят трубу, выполненную из цемента смешанного с асбестом, пропускают ее через фундамент и направляют к канализации. Для того, чтобы в помещение не проникал посторонний запах, следует использовать специальный гидравлический затвор. Лучше всего для этих целей подойдет лист асбофанеры или доска, которая до приямка не будет доходить приблизительно на десять – пятнадцать сантиметров.
После того, как Вы сделаете трап, можно переходить непосредственно к самой настилке полов. Настил производят по стандартной схеме – настил из досок по лагам на столбиках, выложенных из кирпича. Высота столбиков будет разнообразной, так как сам трап имеет незначительный уклон. Для того, чтобы установить единую высоту, следует использовать раствор из бетона и щебенки. Для лучшего скатывания воды у досок снимают фаски и кладут их с маленькими зазорами (три-пять миллиметров). Это позволит добиться сухого пола.

Что же касается других, более сухих помещений бани, то в них под пол выкладывается настилка утеплителя, а сверху специальная гидроизоляция из рубероида. Таким образом удается добиться теплого пола даже в холодное время года.

Page 1 of 212»