Энциклопедия загородного дома. Все о строительстве и проектировании коттеджа, бани и садового участка.

Все записи в рубрике “погреб и подвал”

Если в доме есть подвал

Если в доме есть подвал – значит, есть помещение, для хранения ценных, но вроде как ненужных вещей. И, конечно же, если в доме есть подвал – есть проблемы с сыростью и влагой, которая вам в доме ни к чему. Но, не стоит отказываться от подвального помещения. Избавиться от проблем с сыростью поможет стандартная гидроизоляция подвалов.

Гидроизоляция помещений вещь обычная и необходимая. Влага есть всегда и везде, и она есть причиной сырости, которая разрушает здание. Как правило, подвальное помещение больше всего подвержено влиянию влаги. Для защиты помещения от этой проблемы и нужна гидроизоляция подвалов.

Самый надежный способ для гидроизоляции подвалов – дренажный. Гидроизоляция дома таким способом, предполагает откопку фундамента здания. То есть, что бы защитить подвал от проникающей влаги, необходимо добраться до самого фундамента здания, и установить дренажную систему. Работа хлопотная, но очень надежная. Гидроизоляция подвалов таким способом, предполагает отвод воды от здания за пределы участка.
Существует, так же, иной дренажный способ. Гидроизоляция дома по такому способу не требует работ с фундаментом. Защита помещения от влаги требует внутренних работ. По периметру подвала проводятся специальные желобки, которые и будут служить дренажной системой. Вся влага отводиться в колодец, а пол защищается специальным покрытием. Такая гидроизоляция помещений (подвалов) требует точных расчетов.
Защитить ваш подвал от ненужной влаги можно с помощью метода, который предполагает заполнение пространства за стенами и полом специальными материалами. Это может быть специальный гель или смола. В полу и стенах проделываются отверстия, через которые и будет заполняться пространство. Указанные материалы увеличиваются в объеме при контакте с водой, благодаря чему и заполняют все щели.

Гидроизоляция дома очень важна в любых помещениях, а когда речь идет о подвалах – проблема становится еще более острой. Гидроизоляция помещений дома, таких как подвал, должна быть произведена профессионалами, поскольку подвал, больше других помещений, подвержен разрушительному действию влаги. Итак, если в доме есть подвал – в подвале должна быть надежная гидроизоляция. В противном случае, подвальное помещение станет причиной разрушения всей конструкции в целом. Этого легко избежать, если следовать советам профессионалов и воспользоваться их услугами.

Монтаж труб для канализации и дренажа

Канализационные трубы относятся к системам жизнеобеспечения человека. В настоящий момент при выборе труб для системы водоотведения немалое значение имеет исполнение, удобство монтажа, а также небольшая стоимость. Чугун, стекло, полиэтилен, поливинилхлорид – вот лишь
небольшая часть материалов, используемых в качестве материалов при производстве канализационных труб. Более детально рассмотрим материалы труб канализационных систем. Чугунные трубы канализационных систем служат в качестве материала для канализационных магистралей, также при прокладке сетей для промышленных объектов. Трубы из чугуна могут работать при высоких давлениях и при различных температурных значениях. Пластиковые
трубы обладают лучшими свойствами, чем стальные трубы. Пластиковые канализационные трубы работают гораздо дольше металлических, устойчивы к воздействию воды, отличаются маленькой массой, отсутствие шероховатости, не подвержены воздействию блуждающих токов, удобны в монтаже.

Благодаря более быстрой и простой сварке данных труб, стоимость работ значительно сокращается. Трубы систем водоотведения из поливинилхлорида и из полиэтилена выгоднее в качестве материала для систем наружной канализации. Жидкая среда, замерзшая внутри пластиковой трубы, не нанесет вреда ее поверхности. Трубопроводы из полиэтилена не требуют
сложного ремонта и обслуживания. Благодаря своей тепло- и химической стойкости канализационные трубы из ПВХ наиболее предпочтительны как материал для наружных сетей. Армированные полипропиленовые трубы имеют ряд достоинств: низкий коэффициент линейного расширения, стойкость к действию высоких температур. Полипропиленовые трубы предпочтительнее устанавливать в системах водоотведения, функционирующих самотеком, благодаря герметичности труб. Трубы ПВХ хорошо переносят воздействие температур, что позволяет применять их в прокладке наружных канализационных трубопроводов. Способ
прокладки, свойства материалов канализационных труб – вот, на что стоит обращать внимание при монтаже системы водоотведения.

Ленточный фундамент

Именно ленточный фундамент считается наиболее распространенным в строительстве производственных зданий и жилых домов. Различают две основных разновидности сборного типа из бетонных и железобетонных составляющих, также используют монолитные или сборно-монолитные, еще применяют бутобетонную или бутовую кладку.

Ленточные фундаменты предназначены для поддержания тяжелых конструкций, либо зданий, где предусматривается строить цокольный этаж или обширное подвальное помещение. Ленточный фундамент можно использовать и в домах более простой и легкой конструкции. Наиболее предпочтителен в среде застройщиков сборный блочного типа ленточный фундамент.

Широкое применение сборных фундаментов отмечается только в России, так как зарубежные застройщики считают нецелесообразным под монолитное здание устанавливать блочный фундамент. Это не только дорого, но и нарушает монолитность всего строения. Получается, что монолит фундамента делят на блоки и потом их заново соединяют в фундаменте будущего цельного строения. А стоимость монолитного фундамента, произведенного по последним технологическим разработкам много дешевле блочного. Удешевление монолитного фундамента столь значительно по некоторым причинам. А именно, транспортировка, погрузочно-разгрузочные работа, монтаж, поиск и оплата труда квалифицированным бетонщикам и арматурщикам складывается в достаточно большие суммы. И это без учета потраченного в совокупности времени. Выходит строить монолитный фундамент, резать его и вновь собирать по-старинке не выгодно.

Еще можно привести пример, что при использовании сборного фундамента построите 2-3-х этажный дом, а на таком же фундаменте, но монолитного типа – 5-9 этажей. Прочность и устойчивость таких домов будет идентична. Но сборные фундаменты рекомендованы при любых типах грунта, когда монолитные только при определенной коэффициенте сжимаемости.

Сплошные ленточные фундаменты возводят только после окончания всего списка работ подготовительного периода, особенно если эти фундаменты планируют сделать из сборных элементов. Еще до закладки необходимо произвести освидетельствование степени готовности котлована или траншей. Сначала закрепляют оси строящегося дома и внешние контуры фундаментных блоков, далее переносят составные элементы ленточного фундамента и на нем размещают осевые риски.

Домашний погреб

Сохранять всевозможные соленья, фрукты и овощи, которые были заранее приготовлены для того, чтобы лучше скоротать тяжелые зимние будни, а иногда и емкости с великолепным виноградным вином или вином из розы лучше всего хранить не в отдельно стоящем погребе, так как в этом случае достаточно сложно избежать его промерзания в зимний период. Гораздо лучше использовать для этих целей погреб, размещенный под Вашим домом или деревянным сараем с отоплением. Важно отметить, что в таких подвалах температура воздуха редко поднимается выше отметки в пять градусов, при этом относительная влажность воздуха в погребе, размещенном под домом, составляет семьдесят, а иногда и восемьдесят процентов, что является оптимальным для хранения овощей, фруктов и солений. Кроме того, подвал дома всегда можно проветрить. Да и корнеплоды в таком помещении будут храниться гораздо дольше.
Построить такой погреб можно вместе с фундаментом дома. Конечно, строить его нужно только в том случае, если на месте возведения дома уровень грунтовых вод не менее одного – полутора метров от уровня основы здания. Если же грунтовые воды находятся слишком высоко, то Вам понадобится, либо провести самые серьезные работы по гидроизоляции подвального помещения, либо отказаться от его строительства полностью. В зависимости от всех факторов и нюансов места размещения дома, выбирают специальные гидроизоляционные материалы, которые могут отличаться в каждом отдельном случае.
Для того, чтобы котлован выкопать во влажном грунте, вам понадобится откопать по всему периметру небольшие ямки, которые будут служить непосредственно для сбора воды. Помните о том, что периодически воду из этих ямок нужно будет выкачивать или вычерпывать в зависимости от ее количества. Днище котлована следует сначала утрамбовать, затем выровнять и засыпать дренажем, в роли которого великолепно может выступить слой щебня в восемь-десять сантиметров. Сверху щебень покрывается жирной мятой глиной (толщина слоя не более трех сантиметров). Затем глина трамбуется и выравнивается, на нее выкладывается бетон, толщина которого составляет не более десяти сантиметров.
Через десять-пятнадцать дней произойдет застывание бетона и после этого на него выкладывается специальная стяжка из цемента и песка, толщина которой не должна превышать пятидесяти сантиметров. Затем ее железнят (заглаживают) при помощи стальной кельмы. В пазухи, которые образуются между грунтом и погребом следует натрамбовать большое количество жирной глины (плотность слоя – двадцать-тридцать сантиметров).
Для того, чтобы создать условия, максимально пригодные для хранения овощей и фруктов, а также солений и избежать образования сырости и повышенной влажности, следует обеспечить Ваш погреб естественной вентиляцией.
Стены погреба можно облицовывать самыми различными материалами, однако эксперты советуют выбирать плиты из натурального камня, дерево, кирпич или бетонные блоки. Чаще всего используются накаты из бруса и бревен, а также деревянные доски. Дело в том, что их гораздо проще крепить, нежели другие материалы, но при этом они гораздо более подходящую атмосферу для хранения Ваших продуктов как в зимний, так и в летний период.
Для того, чтобы после завершения строительства погреба, Вы могли спускаться в него не выходя из дома, в полах заранее следует предусмотреть специальный лаз – т.е отверстие, размер которого составит приблизительно семьдесят на семьдесят сантиметров. Эти размеры являются наиболее оптимальными для человека. Лаз закрывается щитом, который изготавливается из того же материала, что и полы и, в случае необходимости, прикрывается сверху ковром или линолеумом (в зависимости от напольного покрытия). Для того, чтобы обеспечить максимальное удобство и безопасность, эксперты советуют заранее продумать и смонтировать прочную и надежную наклонную лестницу, которая постоянно будет установлена для спуска в подвал. Изготавливать ее лучше из металлических уголков либо из дерева твердых пород. Таким образом, Вы сможете обезопасить не только себя, но и членов семьи, особенно детей, которые ненароком могут упасть в яму.

Земляной погреб

На сегодняшний день каждый аграрий понимает, что помимо получения хорошего урожая следует уметь его сохранить. Особенно это актуально для тех культур, которые предстоит хранить на протяжении всей зимы, а иногда еще и весны. Вот почему погреб играет ключевую роль в современном аграрном комплексе. В процессе хранения овощей и фруктов, выращенных на собственном участке, большую роль играют и размеры погреба, и его местонахождение и даже некоторые особенности устройства погреба. Хотя при этом, как ни странно, погреб относится к категории простых строительных объектов. В рамках данного материала мы рассмотрим наиболее популярные виды погребов.
Земляной погреб является на сегодняшний день одним из самых простых объектов для хранения урожая. Его следует строить отдельно от других помещений, так как он занимает определенную площадь.
Земляной погреб позволяет максимально эффективно сохранять практически все виды овощей, а особенно картофеля. Это связано с тем, что клубни в таком погребе практически не усыхают, так как земляной пол помимо своих прочих особенностей поддерживает влажность воздуха на должном уровне. Для постройки погреба на Вашем участке следует подобрать наиболее оптимальное место. При строительстве следует учитывать ряд индивидуальных характеристик и особенностей исключительно Вашего приусадебного земельного участка. В частности, на выбор материалов и других компонентов, необходимых для строительства погреба, влияет уровень грунтовых вод, рельеф, а также глубина, на которую промерзает грунт. Кроме того, учет этих особенностей необходим и для того, чтобы оптимально подобрать гидроизоляцию. Самым лучшим местом для размещения земляных погребов являются крутые холмы, склоны. Размещая Ваш погреб там, Вы сможете уберечь постройку от нежелательных грунтовых вод, оползней и т.д.
Для того чтобы определить на каком уровне протекают грунтовые воды непосредственно на Вашем участке, Вам следует прибегнуть к научному методу исследования или руководствоваться распространенными народными приметами. Скажем, если грунтовые воды проходят не слишком глубоко под Вашим участком, то на таких местах зачастую наблюдается большая растительность. Кроме того, на таком участке гораздо чаще встречаются растения, растущие на болотах или в болотистой местности – конский щавель, незабудка, камыш, хвощ, осока, мать-и-мачеха и другие. Более того, над такими участками много мошек и комаров.
Что касается народных способов определения уровня, на котором находятся грунтовые воды, то он заключался в том, что наши предки брали комок промытой в мыльной воде и обезжиренной шерсти овцы и укладывали его на ночь на специально расчищенное место на земле, сверху выкладывали куриное яйцо. Затем накрывали все это горшком из глины, а сверху пластами дерна. После того, как с утра всходило солнце, горшок и дерн поднимали и смотрели на содержимое. В том случае, если яйцо и шерсть были покрыты росой, делали вывод о близком прохождении грунтовых вод. Если же шерсть была влажной, а яйцо сухим, крестьяне понимали, что вода находится глубоко. А в том случае, если и шерсть, и яйцо были сухими, то это верный знак того, что либо грунтовых вод на этой местности нет вообще, либо вода находится слишком глубоко. Однако применять этот способ можно только при полностью сухой погоде. Косвенно при помощи такого народного эксперимента с минимальными затратами можно определить и степень промерзания грунта в зимний период.
Яму для строительства земляного погреба следует выкапывать с незначительным уклоном откосов. Это требуется для того, чтобы не осыпался грунт. Чаще всего, в уже вырытом котловане на стадии постройки погреба все стены обвешиваются досками или даже горбылем. Все это дает возможность сделать погреб гораздо более долговечным и делает условия хранения фруктов и овощей наиболее благоприятными. В случае установки погреба в песчаном грунте, эта обшивка должна быть обязательно. Гораздо лучше сделать ее разборной, ведь в процессе эксплуатации погреба время от времени Вам придется сушить конструкцию на свежем воздухе.

Какими бывают погребы?

Каждый выбирает форму погреба и материалы, из которых он будет строиться, самостоятельно. Достаточно простым является погреб круглого сечения. Однако самое важное при его строительстве – это добиться полной гидроизоляции. Основание погреба должно быть выложено из бетона, с стены – из целого бетонного кольца и кирпича. Изначально вырывается котлован на глубину два – два с половиной метра (при этом следует учитывать и гидроизоляцию, которая зачастую занимает до 50 сантиметров, и непосредственно толщину самих стен погреба). Днище котлована следует засыпать щебнем, сверху залить раствором из цемента и песка, а затем нанести хорошо выровненный слой штукатурки из цемента. После того, как цемент начнет застывать, на дно засыпается тщательно просеянный песок, толщина слоя составляет один – два сантиметра. Сверху на песок расстилается рубероид, с учетом свободных кромок. Края не заполняются рубероидом в связи с необходимостью отодвигать листы рубероида после подготовки дна на стенку. Для того, чтобы улучшить гидроизоляцию, под рубероид сверху на штукатурку наносят в 2-3 слоя пленку из полиэтилена, перекрывая таким образом вертикальные и горизонтальные швы на десять – пятнадцать сантиметров. Сверху рубероид покрывается битумом, на который вновь стелют лист рубероида, а уже на него выкладывают слой бетона толщиной 25 сантиметров по жирному раствору. После этого уже следует приступать к кладке стен, толщина которых будет составлять не более 125 миллиметров (в полкирпича). После того, как высота стены достигнет одного метра, на лист рубероида, который отогнут вверх, выкладывают новый лист, который по краям перекрывается на пятнадцать – двадцать сантиметров. Затем стенку следует оштукатурить.
Постепенно наращивая высоту, пространство, которое образовывается между котлованом и стенками заполняют специально подготовленной жирной глиной. При постройке бетонных стен необходимо делать лишь разборную цилиндрическую опалубку высотой до одного метра с внутренней стороны.
Что касается наружной опалубки, то ею служат непосредственно сами стены котлованы, на которые равномерно следует накладывать изоляцию. После того, как бетон затвердеет, через 2-3 дня, опалубка должна быть перенесена выше. При этом для максимально качественного соединения колец следует оставить поверхность шероховатой.
Перекрытия можно изготовить как из бетонных плит, железных балок, так и из просмоленных досок или деревянных балок, которые затем покрываются рубероидом на битуме, а уже после этого засыпаются сверху землей. Однако, необходимо обратить внимание, что вместо засыпки землей по решетке можно положить и специальную стекловату или шлаковату в полиэтиленовых мешках (толщина слоя не должна превышать пять-десять сантиметров).
Для того, чтобы не давать воде скапливаться в нижней части погреба, следует заранее подумать о дренаже. Его необходимо устроить в водонепроницаемый слой, который лежит ниже. Кроме того, рубероид крыши погреба пропускают на метр-полтора дальше стен погреба. Это необходимо для того, чтобы вода не протекала сверху во время сильных осадков или таяния снега. В том случае, если грунтовые воды в течение года находятся на глубине порядка одного – полутора метра от земли, погреб необходимо по возможности частично вынести на поверхность земли. Здесь объем работ немного меньший. Если тщательно утеплить погреб и обсыпать, то температура в нем даже в самых холодный зимний период может быть максимально приближена к температуре погреба, расположенного глубоко в грунте.
Иногда, конечно, бывает и так, что почвенные воды располагаются очень близко от поверхности, а земля при этой очень неустойчивая на месте постройки (в частности, речь идет о болотистой местности, которая постоянно подвержена скоплению влаги). В таком случае следует ограничиться строительством так называемого облегченного погреба с прямоугольным сечением и стенами из дерева. Строится такой погреб на асбоцементных трубах или кирпичных столбах, которых заглубляются на уровень ниже промерзания земли.
В специально насыпанной площадке делают стакан погреба, диаметр которого и высота не превышают одного метра. На уровне деревянного сарая размещается верх погреба. Потолок и стены сарая должны быть сделаны из досок. Непосредственно между обшивкой устраивают тепловую изоляцию из шлаковаты, стекловаты и прочих утеплителей. Для того, чтобы постройка не была разрушена во время деформации почвы, дно и стенки стакана следует делать монолитными. Кроме того, весьма целесообразно применять специальные кольца из железобетона, которые обычно применяют для водопровода. Днище погреба следует делать достаточно толстым (до сорока сантиметров) и укреплять крестовиной. При помощи современных гидроизоляционных материалов защищают наружную поверхность стакана от проникновения влаги и подтопления.
В том случае, если на Вашем участке расположен водопровод, то для большего охлаждения под полом погреба следует установить одну или даже две трубы, по которым летом будете пропускать воду для полива. Таким образом, Вам удастся добиться максимального охлаждения в летний период.
Летом средняя температура в погребах такого типа в самые знойные дни может подниматься до десяти – двенадцати градусов, а зимой – опускаться до четырех-пяти. Однако, следует помнить о том, что в особо холодный дни температура в погребе может понижаться и до одного-двух градусов ниже нуля.

Армирование, бетонирование и вентиляция погреба

Сегодня существует большое количество всевозможных материалов для строительства погребов. Рассмотрим наиболее востребованные. Итак, кирпичный погреб следует строить либо в закрытом помещении либо на возвышенности. Если Вы приняли решение о размещении Вашего погреба в закрытом помещении – на террасе или в кухне – при возведении этих объектов необходимо приподнять их цоколь на сорок – пятьдесят сантиметров. Таким образом, Вы сможете предотвратить весьма нежелательное затопление будущего погреба грунтовыми водами. Особенно следует прислушаться к этому совету в том случае, если грунтовые воды протекают на уровне менее одного метра.
При постройке погреба или подвала важно провести максимальную гидроизоляцию – как вертикальную, так и горизонтальную. Вертикальную гидроизоляцию следует провести в виде двух кратного обмазывания горячим битумом стен с наружной стороны. Эта процедура необходима в том случае, если уровень грунтовых вод ниже расположения фундамента на полтора-два метра. Что же касается горизонтальной гидроизоляции, то ее проводят на уровнях перекрытий и полов.
При принятии решения о размерах погреба, следует учитывать примерное количество овощей и фруктов, которое Вы сможете выращивать за сезон у себя на огороде, а также количество членов Вашей семьи как проживающих на дачном участке вместе с Вами, так и приезжающих к Вам в гости. Это необходимо для того, чтобы построить погреб оптимальных размеров и сэкономить при этом на ненужных метрах. Максимально удобным будет погреб размером полтора на два метра для семьи, состоящей из двух человек. При этом глубина помещения должна составлять не менее двух и не более двух с половиной метров. Погреб можно строить как из кирпича, так и из железобетонных плит.
Многие эксперты не рекомендуют строить погреб на поверхности земли. Дело в том, что при низких температурах продукты (овощи, фрукты и консервация), находящиеся в погребе будут замерзать, так как средняя температура промерзания земли составляет порядка полутора – двух метров. А ведь достаточно всего одного-двух градусов мороза и Ваши запасы на зиму станут непригодными в пищу.
Но как быть в том случае, если в Вашем грунте временно стоят грунтовые воды?.. В этом случае, наиболее оптимальным способом будет постройка специального погреба, о котором мы сейчас и поговорим. Размер такого погреба стандартный – полтора на два метра. По трудовым затратам и расходу строительных материалов этот вариант погреба является одним из наиболее экономичных. Строится он зачастую из красного кирпича в таком же виде, как и опускной колодец. Опускной колодец – это строение, которое открыто сверху и снизу, изготавливается на поверхности земли из красного кирпича. Стены выкладываются на специальном цементном растворе из того же красного кирпича на высоте два метра. Снаружи эти стены штукатурятся обычным цементом. После проведенных работ конструкция должна хорошо застыть и лишь на двадцать восьмой день ее покрывают горячим битумом снаружи в два слоя. Затем начинайте постепенно удалять грунт из колодца и Ваша конструкция начнет постепенно опускаться в землю. Важно вынимать грунт очень медленно и при этом постоянно контролировать вертикальное положение стен для того, чтобы избежать их разрушения.
Что касается ножевого устройства из железобетона, то его выполняют таким образом: изготавливают на специальном щите из досок опалубку из строганного теса, который по размерам будет соответствовать форме будущего погреба. В него монтируется проволочная арматура, а затем конструкция покрывается изнутри солидолом и соляркой. По прошествии недели приготовленную опалубку аккуратно разбирают и затем устанавливают полученный нож на то место, где в ближайшем будущем будет размещаться погреб, затем его заглубляют на двадцать сантиметров в землю и выкладывают стены из кирпича, толщина которого составляет порядка двухсот пятидесяти миллиметров (т.е в один кирпич). Важно помнить о необходимо установки стены – оболочки исключительно в вертикальном положении.
Нож из железобетона армируется специальной арматурной проволокой, диаметр которой составляет шесть миллиметров. Арматура состоит из отдельных стержней, которые вместе с хомутами в опалубке сначала вяжут, а затем отгибают. Для изготовления ножа необходимо приготовить раствор из бетона на цементе марки 300 или 400. Для этого понадобится 1 кубический метр бетона, который должен состоять из щебня, песка речного и портландцемента в пропорции 2.6:1.4:1. При этом вес компонентов должен распределяться таким образом: щебень – 790 килограмм; речной песок – 410 килограмм; портландцемент – 350 килограмм. В этот раствор также необходимо добавить церезит в объеме 18 литров и воду (175 литров).
Стены погреба следует выкладывать из красного кирпича, толщина стен – в один кирпич (двадцать пять сантиметров). Кирпич перед использованием следует тщательно смочить водой. Кладку необходимо проводить с максимальной перевязкой швов впустошовку. Стены в процессе кладки армируются при помощи проволоки, диаметр которой составляет четыре миллиметра. Делается это таким образом, чтобы она находилась от внутренней и наружной части стены на расстоянии двадцати миллиметров. Через каждый три ряда следует выкладывать прутки арматурной проволоки, а на их концах делают крючья или отгибы.
После того, как будут завершены работы по установке гидроизоляции стен, а также по наружной штукатурке, Вы можете удалять грунт из-под ножа. Постепенно опускайте колодец в землю, а то свободное пространство, которое остается между грунтом и стенами после заглубления колодца, следует обязательно заливать раствором очень жирной глины. После этого необходимо провести армирование и бетонирование дна погреба. Для этого необходимо утрамбовать щебень в грунт на уровень не более пятидесяти миллиметров. Затем на него укладывается слой бетона, толщина которого составляет шестьдесят миллиметров, далее грунт уплотняется при помощи трамбовки и на месте образовавшейся плиты вяжут сетку из стержней диаметров шесть миллиметров, который были заготовлены заранее. Далее по сетке делают стяжку из цемента толщиной в тридцать миллиметров. Для этого необходимо использовать цемент и песок в пропорции 1:2. Через двадцать восемь дней после высыхания дна погреба, его покрывают горячим битумом. После этого уже производится цементная стяжка с так называемым железнением поверхности. При этом пропорция цемента и песка в растворе сохраняется прежней – 1:2.

А стоит ли строить подвал?

Сегодня в обществе бытует весьма распространенное мнение о том, что постройка подвала – это слишком дорогое дело. Однако это мнение является весьма сомнительным, так как все доводы, которые приводят сторонники этой теории, являются довольно-таки сомнительными.
В каждом доме обязательно должны быть свои подсобные помещения. При этом не имеет большого значения, будут ли они размещаться по всей территории участка или будут выполнены в виде подземного помещения. Здесь все зависит исключительно от желания и предпочтений хозяина. Однако не следует забывать, что дом с оборудованным подвалом, всегда будет цениться значительно выше, нежели дом, в котором таковой отсутствует.
В том случае, если на территории Вашего участка уровень грунтовых вод составляет менее одного метра, а местность каменистая, стоимость подвала значительно увеличивается.
Кроме того, не стоит забывать и о дополнительных расходах, необходимых для покупки материалов для постройки входа в подвал с наружной стороны, а также для приобретения дополнительных изоляционных материалов. Однако при этом ряд экспертов придерживается обратной точки зрения, полагая, что стоимость строительства подвала – это довольно дешевое дело. Безусловно, в зависимости от того, какую функцию будет выполнять подвал, меняется и количество материалов, необходимых для его сооружения. Так, в том случае, если подвал будет жилым помещением, его следует соответствующим образом и строить, а затем использовать дорогие, высококачественные и надежные утеплители, а также изоляционные материалы для защиты от попадания грунтовых вод, особенно если они расположены не глубоко под землей.
При составлении сметы, следует учитывать необходимость наличия в доме специальных подсобных помещений для хранения отопительного оборудования и горючих материалов. Размещать их в жилой части дома довольно нерационально. Именно поэтому подвал и является оптимальным местом для размещения все видов топлива.
А сколько реально можно сэкономить на строительстве подвального помещения?.. Прежде всего, следует разобраться, сколько стоит построить подвал. По данным исследования, расходы на постройку подвала могут составлять порядка пятидесяти процентов от стоимости всех работ по строительству дома. Однако, речь идет в данном случае исключительно о пятиэтажном доме. Что же касается строительства подвала в двухэтажном доме, то для того, чтобы понять тенденцию, следует принять стоимость постройки всего дома вместе с подвальным помещением за сто процентов. Таким образом, уменьшив или полностью исключив строительство подвала, мы сможем реально сэкономить до семи - десяти процентов, однако при этом количество полезной площади, которая теряется, составляет порядка шестнадцати процентов. Стоит ли говорить о том, что экономия на подвале обходится слишком дорого владельцам дома?
Кроме того, при полном отказе от строительства подвального помещения, значительно увеличиваются расходы, связанные с необходимостью укрепления, утепления, установки изоляционных материалов на первом этаже здания. Кроме того, Вам придется сооружать дополнительные подсобные помещения на первом этаже дома, а это потребует от Вас дополнительных средств.
Представители Федерального союза цементной промышленности Германии считают, что строительство подвала обходится довольно дорого, однако при этом они подчеркивают, что подвальное помещение имеет ряд своих достоинств. Кроме того, использование одного и того же участка для создания дополнительного помещения помимо экономической составляющей, выгодно и в экологическом плане.
Пожалуйста, обратите внимание, что добиться теплого и сухого пола на первом этаже помещения можно только при одном условии – при наличии хорошо изолированного и утепленного подвального помещения. Одним словом, строить или не строить подвал – это индивидуальное дело каждого из Вас и только Вы – хозяин дома – вправе принимать решение о необходимости строительства подвала. Однако на последок хотелось бы посоветовать Вам все-таки соорудить хотя бы небольшой и не обустроенный подвал, который в любой момент можно будет расширить, доработать, утеплить.