Рано или поздно у каждого хозяина загородного дома возникает мысль о создании бассейна на собственном дачном или загородном участке. Это может быть, как собственно плавательный бассейн для купания, так и живописный пруд, предназначенный больше для украшения территории и эстетического удовольствия хозяев от его созерцания.

Такие сооружения могут иметь самые различные формы и по-разному быть устроены. Вопрос о создании и устроении пруда или бассейна нужно решать уже на начальных стадиях возведения загородного дома.

Для того, чтобы определиться с устройством и внешним видом будущего бассейна, необходимо ответить себе на следующие вопросы:

Во-первых, для каких именно целей будет предназначено данное сооружение. От решения данного вопроса зависит какими будут глубина и площадь будущего бассейна. Единственным и главным ограничением задумок хозяина участка является его финансовое положение.

Далее, необходимо учесть еще один нюанс — будет ли бассейн использоваться для прыжков? Nfrого рода бассейны должны иметь глубину не менее полутора метров. Если вы считаете прыжки в воду неотъемлемым аттрибутом бассейна, тогда специалистам, что будут заниматься разработкой данного сооружения, требуется спроектировать вышку определенной высоты, которая будет зависеть от глубины бассейна.

Кроме того, необходимо четко и однозначно определиться с местом расположения. Это может быть дом или открытая местность. Хотя, конечно, желательно размещать бассейн на природе, на открытом пространстве, но сразу нужно заметить, что такое сооружение комфортно будет использовать только в теплый летний сезон года.

Еще один нюанс, который обязательно нужно продумать впредь: как избавиться от кротов в случае необходимости. Ведь грызуны очень часто своим вмешательством могут изменить все планы человека. Поэтому приобрести хороший ультразвуковой отпугиватель кротов – это значит избавить себя от лишних проблем с грызунами в будущем.

Сегодня существуют бассейны монолитные и из сборных конструкций. Сборные устройства лучше всего располагать на свежем воздухе, а монолитные, по причине их более высокой себестоимости, - в помещение дома.

Понятно, что проектирование бассейнов начинается с чертежей, которые любому желающему помогут составить соответствующие специалисты. Они же помогут разобраться в методах очистки воды, дополнительного оборудования и других нюансах устройства и содержания бассейнов.

Ну, а основным элементом любого бассейна, бес сомнения, является его дизайн. Именно этот вопрос следует проработать оптимально и основательно.

Еще при выборе земельного участка в своем воображении вы рисуете дом и его окружение, которое можно реализовать на определенной территории. Приобретя землю, вы задумываетесь, каким же будет сам дом. Строительные компании, как правило, предлагают вам в первую очередь типовые проекты, которые кажутся универсальными. В целом так и есть – такие проекты существуют и в деревянном домостроении, и в кирпичном, любой площади и на любой вкус. Но не зря в прошлые века для разработки архитектурного проекта и до инженерных расчетов над планом работал зодчий, который наиболее гармонично вписывал здание в окружающий ландшафт. Конечно, сегодня вокруг дома можно искусственным образом создать любой природный дизайн, но некоторые особенности рельефа и растительности существенно изменить не удастся, да и зачем? Ведь куда приятнее находится в естественном окружении с некоторыми доработками – за таким участком и ухаживать проще.

Так, при выборе проекта или его разработке обязательно следует учитывать особенности местного ландшафта. Важно выбрать наиболее приятное для хозяев расположение окон относительно сторон света – кто-то любит больше солнца, а кто-то полумрак. Эргономика помещений также зависит от личных потребностей. Площадь комнат, способы передвижения по дому, этажность и другие вопросы также носят индивидуальный характер. Совокупность характеристик, которые удовлетворят именно вас, вряд ли найдется хотя бы в одном типовом проекте.

Кроме того, индивидуальное проектирование позволит наиболее гармонично и одновременно составить план не только дома, но и ландшафтного дизайна. Сюда же будут внесены такие постройки, как баня или сауна, хозяйственные блоки и летняя кухня или же барбекю, на котором березовый уголь поможет вам приготовить ароматные блюда. Продумать такие нюансы следует заранее, ведь потом будет сложнее придумать, как разместить на оставшемся после строительства участке все желаемые объекты, создав при этом уютный ландшафт.

Интерьер дома также целесообразно продумать заранее, ведь от ваших пожеланий будет зависеть и проект строительства. В данном процессе все нюансы взаимосвязаны: проект расположения комнат и других помещений – материалы строительства – интерьер. Ведь в определенных условиях невозможно воспользоваться некоторыми дизайнерскими идеями, как и изменить материалы в процессе возведения дома. Помните об этом, когда планируете воспользоваться типовыми проектами коттеджей, - создать уютный дом именно для вас будет уже сложнее, чем в случае индивидуального проектирования.

Когда появляются семядольные листья, уже надо приступать к пикировке. В чем же она заключается? По-французски «пикер» значит: «колоть, резать, ранить». А пикировкой называют прищипку (ранение) кончика корешка у рассады во время пересадки, а также и саму посадку растений с применением этого способа. О значении пикировки можно сказать главное: она усиливает ветвление корней, отчего растения вырастают более крепкими.

Вы подготовили грядочку для пикировки сеянцев, теперь надо сделать разметку. Рядки для посадки делают поперек грядочки с помощью простого приспособления, которое называется маркёром. Оно представляет собой несколько дощечек, поставленных на ребро и сбитых между собой планками. При нажиме на маркер, края дощечек погружаются в почву и «отпечатывают» бороздки. Длина дощечек должна соответствовать ширине грядки, а расстояние между соседними дощечками должно быть равно 20—25 см.

Такая рекомендуется ширина междурядий. В ряду растения обычно высаживают на расстоянии 8—10 см друг от друга. Для разметки посадочных лунок может быть изготовлен другой маркер в виде бруска с зубьями — наподобие колодки деревянных грабель с расстояниями между зубьями в 8—10 см. Держа маркер над бороздкой и нажимая на колодку, можно получить отпечатки лунок.

После разметки грядки приступают к посадке. При этом удобно пользоваться специальным посадочным колышком. Сначала колышком делают ямку глубиной в 4—5 см. Затем левой рукой берут сеянец за семядольный листочек — «за ушко», как любят говорить юннаты,— а правой рукой отщипывают ногтями кончик корня. Затем, все еще держа сеянец «за ушко», опускают его в ямку почти до самых семядольных листочков.

После этого правой рукой втыкают колышек рядом с сеянцем в наклонном положении, а затем боковым движением колышка прижимают почву к корешку. Потом пальцами оправляют землю вокруг посаженного растения, чтобы листочки не оказались засыпанными почвой. При посадке отбирают более крепкие и сильные проростки, а слабые отбрасывают. Пикировать можно и такие сеянцы, у которых уже появился первый настоящий лист, но рассада с двумя-тремя настоящими листьями считается уже переросшей: она принимается хуже.

Посадку немедленно поливают из лейки с мелкоструйчатой сеточкой. Можно использовать обычную детскую леечку. Если днем бывает сильный солнцепек, необходимо на жаркие часы притенить грядку газетной бумагой или рогожкой, натянутой на колышки. В последующие дни полив повторяют: сначала ежедневно, потом через день, пока растения хорошо пойдут в рост.

При посадке плодовых деревьев необходимо соблюдать определенные расстояния между ними. В средней полосе они чаше всего устанавливаются такие: для яблонь и груш — 6X6 м или 6X5 м; для слив и вишен — 4X4 м или 4X3 м.

Плодовые деревья сажают или осенью или же ранней весной, до распускания почек. Весенняя посадка чаще всего связана с большим расходом воды для полива как при посадке, так и в последующие несколько недель. А при осенней посадке расход воды может быть очень незначительным. Кроме водоснабжения, имеют значение и климатические условия зимы. Только что посаженные осенью плодовые деревья, еще не прижившиеся, более чувствительны к зимним стужам. В зависимости от этих двух условий и выбирают срок посадки: осенний или весенний.

Подготовка почвы для посадки. Для посадки плодового дерева заранее готовят яму, которая должна быть заполнена плодородной почвой. Когда планируют посадку, место каждого дерева обозначают вбитым в землю колом. Чтобы наметить границы ямы, на земле чертят окружность. Радиус окружности для яблони должен быть равен 50—60 см, а глубина ямы устанавливается примерно в 60—70 см. Окружность намечается при помощи заостренного кола и куска бечевы с двумя петлями по концам. Одна петля надевается на центральный кол, вбитый в землю при планировке, а в другую просовывается конец того кола, который держит в руках разметчик. Разметчик, действуя колом как циркулем, вычерчивает окружность на поверхности земли.
Центр ямы, предназначенной для посадки яблони, обозначен колом.

Но когда копают яму, кол удаляют, и тогда не остается никакого знака, показывающего точное место центра. А при посадке «на глазок» можно ошибочно уклониться в сторону, и ряды деревьев окажутся неровными. Чтобы этого не случилось и чтобы при посадке правильно найти центр ямы, применяют особую «посадочную» доску. В середине доски делают вырез, который должен соответствовать центру ямы, а по концам ее — еще два выреза: для контрольных колышков. Сперва, до копки ямы, доска кладется на землю так, чтобы центральный кол поместился в среднем вырезе, а потом, не снимая доски, вбивают два коротких контрольных колышка в концевые вырезы доски. Контрольные колышки располагаются за пределами окружности ямы и не будут мешать копке.

А при посадке доску кладут поперек ямы так, чтобы контрольные колышки вошли в ее концевые вырезы. Тогда средний вырез доски и покажет центр ямы, в который потом вбивают кол для подвязки дерева. Таким образом, при планировке по центральному колу определяют места контрольных колышков, а при посадке, наоборот, по контрольным колышкам устанавливают место центрального кола.

Может возникнуть вопрос: «А зачем для посадки небольшого деревца рыть такую большую яму?» Дело в том, что плодовое дерево сажается не на год, а на пятьдесят—шестьдесят лет и даже больше. Уже через два-три года корни деревца займут весь объем почвы в яме. Очень важно, чтобы самое начальное развитие деревца проходило в более хороших условиях, чтобы оно «смолоду» набралось силы на долгие годы.

Копая яму, нельзя смешивать более плодородный верхний слой почвы с нижним. Их дальнейшее использование будет различным: верхний слой почвы перед посадкой надо сбросить на дно ямы, а нижний слой после посадки разбросать в междурядьях: для посадки дерева он непригоден. Поэтому-то верхний слой кладется на одну сторону ямы, а нижний — на другую. При этом надо следить за тем, чтобы случайно не засыпать контрольные колышки.

За пять—семь дней до посадки необходимо провести подготовительные работы: пользуясь посадочной доской, по контрольным колышкам определить центры ям и забить в них колья, которые должны стоять строго вертикально. Они будут нужны для подвязки посаженных деревьев. Затем посадочные ямы следует заполнить хорошей, плодородной почвой. А для этого к верхнему слою почвы, который лежит кучкой по одну сторону ямы, добавляют разных удобрений, кроме свежего навоза. Свежий навоз сюда не годится: от соприкосновения с ним молодые корни болеют и могут отмереть. На одно дерево вносят компоста или перегноя два-три ведра, суперфосфата 1,5 кг, калийной соли 100—150 г, селитры 30— 50 г, золы древесной 0,5 ведра, извести гашеной 1 кг. Все удобрения полагается равномерно перемешать с почвой, которая должна будет заполнить яму. Но одного верхнего слоя земли не хватит для заполнения  ямы.
К ней придется еще добавлять почву из междурядий. Яму засыпают почвой почти до краев. В середине ямы почва должна возвышаться в виде конуса.

Если заполнить яму в день посадки, то впоследствии почва станет оседать, осядут и корни деревца, и оно окажется посаженным неправильно — слишком глубоко. Поэтому яму желательно заполнять почвой заранее, дней за пять—семь до посадки. В таком случае почва до посадки успеет осесть, и деревце будет посажено более правильно.

Подготовка саженцев. Саженцы перед посадкой осматривают, чтобы отбраковать слабые и поврежденные. Загнившие корни вырезают. Корни саженцев очень чувствительны к подсыханию, поэтому их надо держать закрытыми влажной землей или влажным мхом, соломой. При весенней посадке в сухую погоду желательно корни саженцев погрузить на несколько часов в воду. Перед самой посадкой корни окунают в глиняную болтушку. Хорошо добавить в болтушку таблетку ростового вещества — гетероауксина.

Мы не видим корневой системы плодового дерева и не имеем ясного представления о ее распространении в почве. Но ученым удалось раскрыть подземные тайны дерева.

Путем осторожного размывания водой почвы под деревом они увидели полную картину размещения корней в почве. Оказалось, что по своим размерам корневая система плодового дерева значительно больше надземной части. Если, например, радиус кроны равен 3 м, то радиус корневой системы доходит до 4—5 м. Это надо учитывать садоводу при определении размера приствольного круга для рыхления почвы, а также при поливе и внесении подкормок. Такое мощное развитие корневой системы объясняется тем, что растение через листья испаряет огромное количество воды, и всю эту воду корни должны добыть из почвы.

И корни расправляют свои ветвистые щупальца, проникая в почву все дальше и дальше во все стороны от штамба.

Недаром при выращивании посадочного материала садоводы разными способами стараются создать разветвленную корневую систему.

Подобно разветвлениям кроны, в корневой системе различают скелетные корни разных порядков, которые заканчиваются так называемыми обрастающими корнями — очень мелкими, с корневой мочкой, на которой развиваются бесчисленные корневые волоски. Корневая мочка пронизывает почву во всех направлениях. По исследованиям профессора В. А. Колесникова, однолетний сеянец яблони высотой в 66 см имел больше 38 тысяч отдельных корешков!

А общая их протяженность выражалась числом 231 м!
И это у маленького деревца, а сколько же их у взрослой, плодоносящей яблони!
Активная часть корня, его всасывающий аппарат — это корневая мочка с корневыми волосками. Она размещается у концов молодых корешков и не остается на одном месте: с каждым днем она уходит от штамба все дальше и дальше. Опытные садоводы учитывают это при рыхлении приствольных кругов, при поливе и внесении удобрения. Важнее всего снабдить воздухом, водой и пищей именно зону активных корней. Здесь работают главные «труженики» корневой системы, ее «сосунки» — корневые волоски.

Между корневой системой и листовым аппаратом существует самая тесная взаимосвязь и взаимодействие. Корни снабжают листья водой и минеральной пищей, необходимой им для фотосинтеза. А листья снабжают корневую систему органической пищей, нужной для роста и развития корней и для их жизнедеятельности. Если мы добьемся мощного развития корневой системы, то этим самым добьемся и мощного развития листового аппарата. А сильно развитая листва дает в изобилии питательные вещества для роста плодов. Так в растении все взаимосвязано!

Если нарушен листовой аппарат, корни способствуют его быстрому восстановлению, и обратно: при нарушении корневой системы листья усиленно посылают к корням органические вещества, нужные для восстановления корней.

У некоторых растений корни могут вырастать даже на отделенной от материнского организма части, например, на черенках черной смородины.

У других растений отрезок корня может целиком восстанавливать всю надземную часть. Это используется в садоводстве при размножении корневыми отпрысками.

Если мы посеем какой-либо сорт зерновых культур, например овса или проса, то и вырастет такой же сорт, с теми же признаками и свойствами растений. Но у плодовых и ягодных культур получается совсем не так.

Если, к примеру, мы посеяли бы семена Антоновки, вырастили бы из них яблоньки и собрали бы с них урожай, то оказалось бы, что почти все молодые яблоньки не похожи на свою мать — Антоновку; не похожи они и между собой. У всех плоды разного вкуса, разной крупности, разной окраски, разной формы и т. д. Различны бы оказались и другие свойства растений: их урожайность, морозостойкость, сила роста и т. п. И многие из молодых яблонь оказались бы гораздо хуже материнского растения.

То же самое получилось бы и при посеве семян смородины, крыжовника, земляники. Вот какая «пестрая семейка» получается при посеве семян с одного растения! Поэтому садоводы чаще всего размножают плодово-ягодные культуры не семенами, а вегетативным способом: отводками, черенками, прививкой и т. п. При вегетативном размножении признаки и свойства сорта передаются молодому поколению более полно.

Одни растения сада при определенных условиях могут от побегов давать корни, другие, наоборот, от корней пускают побеги. Третьи почти лишены таких свойств: не бывает у них обычно ни корней на побегах, ни побегов на корнях. Такие культуры приходится размножать прививкой. Прививка существенно отличается от всех остальных способов вегетативного размножения тем, что молодые растения при этом развиваются на чужих корнях — на корнях подвоя, то есть того растения, на котором была сделана прививка.

Образно говоря, яблоня в саду стоит «на чужих ногах»! При всех других приемах вегетативного размножения растения вырастают на своих корнях, они, как говорят, «корнесобственные».
Яблоню, грушу и многие сорта слив и вишен обычно размножают прививкой. Значит, они растут на чужих корнях. Но при определенных условиях их можно вырастить и на своих корнях — сделать «корнесобственными». Во многих случаях это удобно для садовода, так как можно обойтись без посева семян, без хлопотливых работ с прививкой и т. д. Удобны корнесобственные растения и в другом отношении. Если наземная часть их сильно пострадает от мороза или штамб будет объеден грызунами, то поросль, которая пойдет от корней, будет культурная, с признаками того же сорта. Не потребуется ни прививки, ни посадки нового растения.

А привитые деревья, растущие на чужих корнях, в случае больших повреждений дают от корней дикие или полудикие отпрыски,— их приходится вырубать или делать новую прививку.
Ягодные кустарники и землянику размножают без прививки, поэтому они являются корнесобственными растениями.

В садах средней полосы обычно разводят три вида смородины: черную, красную и белую. Белая смородина, кроме цвета ягод, почти ничем не отличается от красной.

Чрезвычайно интересной биологической особенностью черной смородины является необыкновенно большое количество витаминов в ее ягодах, особенно витамина С. Это давно признанный «витаминный чемпион» наших садов. По содержанию витамина С черная смородина уступает лишь шиповнику и актинидии. Витамина С в ней в семь раз больше, чем в лимоне:
В красной смородине витаминов в пять — семь раз меньше, чем в черной.

У черной смородины хорошо окореняются черенки из однолетних побегов прошлого года. Красная смородина такими черенками размножается труднее.

Все растение черной смородины обладает сильным и стойким запахом; у листьев и ягод он несколько различен. У красной смородины листья без особого запаха, а спелые ягоды имеют лишь легкий приятный аромат.

Оба вида смородины весной очень рано трогаются в рост, особенно черная смородина.
По засухоустойчивости и зимостойкости красная смородина несколько превосходит черную.
Почва для посадки смородины готовится обычным порядком: хорошо разделывается на глубину 25 см, тщательно удаляются все сорняки, включая и подземные органы таких опасных многолетников, как пырей, бодяк полевой, осот, мать-и-мачеха и т. п. Перед вспашкой вносят полную норму минеральных удобрений трех основных видов — азотных, фосфорных и калийных. Однако если посадка проводится осенью, азотные удобрения в виде селитры или мочевины лучше внести потом, весной. Это сбережет легкорастворимые удобрения от вымывания их из почвы талыми водами.

Проводят разметку рядов с учетом расстояния между ними в 2,5 м и вбивают разметочные колышки по концам рядов. На приусадебных участках допускаются и более узкие междурядья — 2 м.

Перед самой посадкой просматривают посадочный материал, обрезают больные или поврежденные корни. Надземную часть саженцев сильно укорачивают, оставляя пеньки длиной около 20 см. Обрезку делают, во-первых, для того, чтобы уменьшить испарение влаги листьями и этим облегчить приживание саженцев; во-вторых, для того, чтобы побеги сильнее ветвились.
Сажать смородину можно осенью или рано весной. Но осенняя посадка лучше, так как смородина очень рано трогается в рост и при весенней посадке работу приходится проводить слишком поспешно.

Сажают смородину по шнуру, соблюдая между кустами в ряду расстояние в 1,25 м. Кусты должны быть посажены на 5—7 см глубже, чем они росли раньше. При глубокой посадке нижняя часть побегов пускает придаточные корни и корневая система усиливается.

Если почва хорошо подготовлена, можно сажать без предварительной подготовки ямок, прямо под лопату. Лопатой роют ямку достаточных размеров, чтобы корни в ней свободно поместились, опускают саженец в ямку, расправляют корни, присыпают их землей и обжимают ее ногами вокруг куста. Следом за посадкой проводят полив (одно ведро на три куста) и настилают мульчирующий материал вокруг каждого куста (навоз или компост: 3—4 кг на куст).

С весны и за новосадками и за плодоносящими кустами проводят обычный уход. Междурядья перекапывают на глубину 12—16 см, а в рядах — там, где почва не закрыта мульчей, рыхлят мотыгой или садовыми вилами на глубину 10—12 см. Плодоносящие кусты, как и молодые, должны быть замульчированы навозом или компостом. Норма навоза или компоста — 12—15 кг на куст. Осенью все это заделывают в почву (при перекопке). Кроме поверхностного внесения органических удобрений, проводят две минеральных подкормки: одну — в начале образования завязи, другую — после сбора урожая. В первую подкормку включают все три основных вида удобрений: селитру, суперфосфат и хлористый калий; во вторую подкормку включают лишь два последних удобрения, а селитры не дают. В каждую подкормку вносят половину полной нормы удобрений. Удобрения лучше вносить в бороздки, заранее сделанные мотыгой. Внесение удобрений обычно сочетают с поливом: откроют бороздку, польют ее из лейки или шланга, затем в мокрую землю бороздки вносят удобрения, после чего бороздку закрывают рыхлой почвой. Около молодых кустиков бороздки делают в виде кольца, а у старых кустов их проводят вдоль ряда, с двух сторон. В промышленных садах для этого используют окучник.

В течение всего сезона почва должна быть рыхлой и свободной от сорняков. Рыхление и одновременное с ним удаление сорняков проводят за лето четыре-пять раз.

По мере необходимости почву поливают. Если осень сухая, проводят еще и осенний полив.
Ежегодно делают обрезку кустов (лучше осенью). При этом удаляют излишнее количество молодых побегов, оставляя лишь более сильные, не более трех—пяти. Вырезают также подсохшие и больные ветки или очень старые, хотя и живые. На кусте черной смородины не должно быть веток старше пяти лет. Оставленные молодые побеги укорачивают на одну треть длины.

Обрезку красной и белой смородины проводят более умеренно. Здесь могут быть оставлены ветки в возрасте семи-восьми лет. Более старые ветки вырезают около сильного бокового побега.

Устаревшие кусты черной смородины, сильно снизившие урожайность, иногда омолаживают (после шести-семи лет плодоношения). Для омолаживания весь куст срезают почти на уровне поверхности почвы. Весной от куста отрастают молодые побеги, из которых оставляют пять — семь отпрысков, более сильных, остальные вырезают. У оставленных побегов затем обрезают верхушки и этим усиливают ветвление, которое помогает правильно сформировать молодой куст. Однако омоложенный куст обычно не достигает прежнего уровня плодоношения: ведь у него омоложена только надземная часть, а корневая система осталась старой.

Существует множество разнообразных вариантов заборов и оград для приусадебного участка - от деревенского плетня до высокого каменного забора. Любая ограда, если к работе подойти, используя фантазию, обязательно, станет важной и неотъемлемой частью садового проектирования.

Кирпичный забор
Забор из кирпича является самым стойким и многолетним. Он может простоять около 50 лет при условии того, что кладка сделана профессионально и использовался высококачественный кирпич и раствор. Еще один плюс этой ограды состоит в том, что процесс её возведения хоть и является трудоёмким, но при профессиональном подходе протекает быстро. Кирпичный забор идеально соответствует стенам дома. Тип кирпича и используемых отделочных материалов оказывает прямое влияние на окончательный вид нашей ограды и всей «картинки» в целом.

Ограды из бетона
Надежность и жизнестойкость ограды из бетона, сделали своё дело, до сих пор она остается общепризнанной у потребителей. В настоящее время зачастую применяют бетонные блоки. Для того чтобы серость и тусклость блоков не портила красоту всего строения, их иногда окрашивают в «живые» цвета, гармонирующие с клумбами, цветами и т.п.

Металлические ограды
Металлические заборы по стойкости и многолетию не уступают каменной ограде. Они уверенно занимают нишу для потребителей среднего класса. Дорогостоящие металлические заборы копируют классический штакетник. Кованые ограды с украшениями, начиная от цветов и листочков, и заканчивая гербами, представляют собой особую роскошь. Сделанные из металла чёрного цвета с золотистым или бордовым напылением, они указывают на безукоризненный вкус хозяев. Но всё-таки, более распространенным видом является заборная сетка. Это самый быстрый и относительно дешевый способ определить границы своей территории. На сегодняшний день, сетка иногда используется при украшении: появился различный ассортимент рисунков и размеров. Поэтому сетка для забора стала очень популярна среди потребителей. Металлический забор, если, конечно, это не нержавеющая сталь, требует периодической окраски.

Деревянная ограда
На Западе, в отличие от местного стереотипа, деревянная ограда считается символом хорошего вкуса и материального достатка. Преимущество такого забора состоит в том, что его можно легко соорудить своими руками, но не стоит забывать, что ограда, сделанная из дерева, требует особого ухода. Да и вообще, деревянная ограда выглядит очень изысканно.

Ограды из новых материалов
Плиты, которые копируют фактуру дерева или природный камень, становятся всё популярнее. Секрет их успеха состоит в их невысокой цене, в разнообразии фактуры и в очень широкой цветовой гамме. Такие плиты стойки к различным природным осадкам, да и по прочности идентичны кирпичной кладке. Ограда из таких материалов смотрится очень престижно.

Стены, сложенные методом сухой кладки
Для разграничения участка или укрепления склонов зачастую используют стены, сложенные методом сухой кладки. Но из всех достоинств такого вида стен, самым уникальным из них является то, что в них можно выращивать цветы! Сделать это очень просто, достаточно заполнить промежутки между камнями специальной землесмесью.

Живая изгородь
Живая изгородь самая благовидная часть сада, потому ее часто используют на участках, совмещая с забором. Благодаря постоянной стрижке живые изгороди имеют чёткие и строгие очертания.

Комбинирование материалов
В сфере ландшафтного дизайна оригинальные результаты также дает комбинирование материалов. Живая ограда неотъемлемо гармонирует с деревянной оградой. Какие заборы предпочтительнее: высокие или низкие, капитальные или простенькие? Обескураженные проблемой надежности, люди делают выбор в пользу капитальных стен. Задача профессионала состоит в том, чтобы сочетать прочность и изысканность будущего ограждения.

Вряд ли можно представить себе современного человека, который соберется строить дом без предварительного проекта. Да и его, скорее всего, он не будет выполнять сам, а привлечет к этому делу профессионалов: архитекторов и проектировщиков. Все для того, чтобы дом получился не только прочным и надежным, но и удобным для обитания внутри, правильно был проложен водопровод и выполнена теплоизоляция труб отопления.

Между тем, планировка сада – дело, безусловно, важное и ответственное, но все же значительно проще проектирования домов, и освоить сие искусство можно самостоятельно. Достаточно знать климатические особенности местности, основные характеристики растений и состояние почвы. Ну и, конечно же, хотя бы приблизительно представлять себе, что хотелось бы увидеть  в результате. А проекты ландшафтного дизайна можно найти и в Интернете, где уже на протяжении нескольких лет многие из нас черпают информацию. Для этого достаточно в строку поиска ввести любой запрос: «труба в заводской изоляции купить», «офисные переезды Москва» или «как правильно обустроить приусадебный участок»

Частая ошибка многих начинающих садоводов – высаживание в один ряд деревьев разных пород. Мы забываем, что они растут с неодинаковой скоростью, густота кроны имеет разную интенсивность, и сама по себе высота у тополя и клена или яблони и абрикоса отличается, порой, в разы. Таким образом, посаженная сегодня «аллейка» из одинаковых по размеру саженцев, через несколько лет превратится в бесформенные заросли разномастных деревьев.

Еще одна распространенная ошибка – высадка тенелюбивых растений на более освещаемых участках и наоборот. Это также происходит из-за того, что мы не продумываем, куда и в какое время будет падать тень от дома и хозпостроек, а потом удивляемся, что деревья и кустарники начинают болеть и погибают.

На участках с неравномерным уровнем влажности (например, при наличии подземных источников, рек и так далее, которые могут иметь в определенных местах выход на поверхность) необходимо учитывать, как то или иное растение переносит обильно увлажняемую почву.

Таким образом, составив план будущего ландшафтного дизайна, вы сможете избежать многих ошибок и добиться привлекательного внешнего вида участка.

Как принято, теплицы на даче сооружают для взращивания цветов.
Как принято, теплицы или парники бывают односкатные, арочные и двускатные, а также углубленные и наземные.
Наземные теплицы, также изготавливают как стационарными, так и передвижными.
Для создания, всякого парника избирается невлажное и достаточно хорошо освещенное пространство, лучше с небольшим уклоном на юго-восток или юг, а также с невысоким уровнем подземных вод.
И уже обогрев саженцев в парниках выполняется при помощи различного сорта нагревательных электроприборов, а также общебиологического или солнечного тепла.
Разумеется, неплохо с востока и севера иметь заслон от ветра - деревья, здания и т.п.
В холодное время суток, парники надо прикрывать остекленными рамочками, либо полиэтиленовой прозрачной пленкой.
Миниатюрный парник представляет из себя котлован, который покрывается остекленными рамками. Пожалуй, особенно популярным по своей конструкции, является односкатный парник с общебиологическим подогревом, какой заглубляется в грунт.
Аналогичный парник, способен изготовить любой дачник без всяких затруднений.
В теплице, для основательной и надежной постройки рам, следует соорудить деревянную обвязку по всей длине теплицы из 4-х, неплохо ошкуренных бревен калибром как минимум 12 - 14 см.
Обвязка с северной стороны, обычно обустраивается на 10 - 12 см выше южной стороны.
Более того, на обвязке с южной стороны необходимо изготовить паз, в который будут упираться рамки.
Требуется также знать, что верхняя часть связки может быть приплюснутой, для основательного (без просветов) облегания рамки.
Углубление под парник копают с таким расчетом, чтобы его ширина составляла: вверху около 150 см, на дне максимум 1200 мм.
Ориентировочная заглубленность котлована ориентировочно 50 см (в зависимости от региона).
Для того чтобы парник не размывался ливнями, его борта крепят горизонтальными досочками либо иными пиломатериалами, а возле него приготовляют водоотводную колею, какую желательно прикрыть доской, либо щитом для комфортности подхода к парнику.
Если на Вашем приусадебном агроучастке довольно твердая земля, стенки ямы закреплять не обязательно, но, в рыхлых и оплывающих грунтах, это изготовить приходится.
Как показывает практика, особенно удобными рамами для теплицы есть рамки размерами 1, 6х1, 0 м.
Для прочного соединения брусочков посередине используют деревянные шпильки.
Рамки необходимо покрыть антисептиком для добавления им химостойкости к неблагоприятной окружающей среде.
Рамы для теплицы чаще всего мастерят из брусков сечением 60х60 мм.
Стекло, применяемое для парниковых рам, имеет, в большинстве случаев, толщину 20-25 мм.
Во всякой тепличке стекло к рамам укрепляется либо при помощи шпатлёвки, либо штапиком.
В случае если нет стекла, возможно применять полиэтиленовую пленку, что конечно, намного подешевле, впрочем, такой пленки хватает от силы на один сезон. Внутри периметра тепличной рамки необходимо приготовить две-три перегородки для застекления.
И, под конец, для стекания дождевой водички, снизу рам, прорезают или высверливают сливные канавки.

За счет классной степени пропускания солнечных лучей, температура в теплице довольно большая, а под покровом ночи она, наоборот, колоссально снижается.
В связи с этим в безоблачную, знойную погоду, пленку следует приоткрывать для выполнения в парнике термовентиляции, а ночной порой накрывать. Поздней в октябре рамы с теплицы убирают и в вертикальном положении помещаются в помещение или под навес, а непосредственно парник прикрывается щитами или листами разнообразных материалов, либо рубероидом.
Как было сказано ранее, для закрытия парника вместо рам допускается также применять пленки из ПВХ.
Данный материал в достаточной степени эластичен и холодоустойчив.
Готовят навоз для теплиц, как повелось в конце октября, утепляя его со всех сторон соломкой и собирая в стопки, опилками или торфом. Для согревания растений в парниках применяется конский или коровий перегной, хотя конский, конечно, много лучше - он дает больше тепла.
Ранней весной, до заполнения теплицы, навоз следует переместить в другой, наиболее рыхлый штабель и подогреть.
Делают это путем устройства в нем нескольких углублений, в какие заливается по ведру нагретой воды.
Через некоторое время штабель накрывают рогожей либо мешковиной.

Перегной в парнике должен находиться в разрыхлённом виде, но у стен его необходимо немножко утрамбовать для предупреждения формирования пустого пространства.
Вслед за тем, на нагретый перегной набрасывается торф или плодородный слой почвы.
В процессе наполнения парника перегноем и землей, надо обратить внимание на то, чтобы от уровня земли до рамки осталось, как минимум, 0, 2 м.
Опыт показывает, что на одну раму, следует 0, 2 м3 навоза.
Эти правила хорошо бы не нарушить, потому что, из-за сжатия перегной сжимается, по причине этого убавляется поступление воздуха, и он перестает гореть. Минуя три-четыре дня, навоз разогревается до температуры 40-60С-градусов, и им набивают теплицу.
На низ котлована складывают более холодный перегной, а наверх укладывают теплый.
По истечении двух-трёх дней уложенный в теплице слой перегноя даст осадку, с течением времени необходимо надбавить, другую порцию.