Энциклопедия загородного дома. Все о строительстве и проектировании коттеджа, бани и садового участка.

Все записи в рубрике “Земельный участок”

Классы бензиновых газонокосилок

У вас газон значительных размеров? Тогда справиться с кошением травы помогут бензиновые газонокосилки. Их преимущество в полной мобильности и отличной производительности. Как правило, бензиновая техника для сада применяется на участках, размеры которых превышают 3 сотки, однако это не означает, что подобным агрегатом нельзя воспользоваться на меньших площадях.

В зависимости от мощности двигателя бензиновые газонокосилки бывают бытовыми, полупрофессиональными и профессиональными. Естественно, от классовой принадлежности зависит и производительность техники, однако важной составляющей принято считать марку двигателя. Так уж сложилось, что двигатели зачастую производят не сами производители садовой техники, а выкупают их у известных и уже зарекомендовавших себя компаний – Subaru, Honda или Briggs & Stratton. Что это значит для покупателя? Необходимо обращать внимание на присутствие филиалов данных компаний, или их сервисных центров, в городе или стране. Если компания имеет представителя в городе, то все сопутствующие комплектующие товары, нужные при ремонте, будут легко доступны со склада.

Различаются газонокосилки также по опциям сбора скошенной травы. Бензокосилки могут оснащаться травосборником, функциями выброса или мульчирования. Есть модели, объединяющие все эти функции. Травосборник позволяет оператору быстро собрать всю скошенную траву в один контейнер. Данные контейнеры могут быть как мягкими, так и твердыми. Мягкие травосборники изготовлены из ткани, что существенно затрудняет задачу очистки контейнера и его мытья. Жесткие (пластиковые) контейнеры намного проще в обслуживании. При дополнительной комплектации могут присутствовать ручки для удобства переноски мусора, например, за участок.

Функция выброса представляет собой выброс скошенной травы прямо на землю или газон. Данной функцией удобно пользоваться, когда площадь участка кошения достаточно велика.

Мульчирование – переработка мусора в мульчу, которая после выбрасывается на газон.

Регулируется высота скашивания в бензиновых газонокосилках различными методами: винтовой, рычажной или центральной системой. При выборе аппарата с винтовой регулировкой оператор будет проводить манипуляции, связанные с перестановкой оси на колесах, таким образом, подбирая нужную высоту. Рычажная регулировка – выставление высоты при помощи специальных рычагов, установленных на каждом колесе. Центральная регулировочная система наиболее проста – выставить высоту можно при помощи одного рычага, но оснащаются такой функцией в основном дорогие модели.

Выбирая между самоходной или несамоходной косилкой нужно учитывать объемы работ. Для больших объемов лучше выбрать самоходную бензиновую газонокосилку.

Планировка и декоративное оформление приусадебного участка

За деятельность по организации площади участка следует браться с составления проекта планировки, увязав его с общим архитектурно-планировочным решением дачного поселка. Затем в соответствии с проектом планировки производится привязка жилого дома и хозяйственных построек к рельефу участка.

Для максимальных удобств на участке рекомендуется кроме основных сооружений предусмотреть место для детского уголка с песочницей, площадку для отдыха взрослых с размещением на ней беседки, декоративного водоема, цветника и скамеек. На хозяйственном дворе ставят несколько опор для бельевых веревок и для декоративности стенки, увитые зеленью, чтобы отделить летнюю кухню от сараев. Для изоляции дома от шума и пыли его нужно строить на расстоянии не менее 5—6 м от красной линии квартала.

В рекомендуемых типовых проектах планировки и застройки приусадебных участков землепользователь в зависимости от запросов, вкуса и материальных возможностей может изменять размещение и размеры каждого элемента участка. Хозяйственный двор с помещениями для содержания домашних животных и туалет располагают от дома на расстоянии не меньше 15 м. Сарай для дров и гараж размещают на расстоянии не меньше 10 м от окошек комнат дома или веранды, допускается эти помещения пристраивать к 1—2 квартирному жилому дому.

Сад целесообразно разместить поближе к дому для создания единого зеленого массива, который одновременно будет являться защитной территорией между жилым домом и хозпостройками. Ориентировочно на участке размером 800 м2 под застройку будет занято 80 м2; под сад и огород — 600 м2; под хозяйственный двор, проезд, дорожки, площадки и декоративное озеленение—120 м2. Участок, отведенный под огород, не должен затеняться, гряды лучше располагать с севера на юг.

Освоение участка

Прежде чем начать освоение участка согласно разработанному проекту, надо провести дренаж почв, выкорчевать пни, засыпать яму, срезать бугры, провести известкование. Почву под закладку сада необходимо окультурить на глубину 55—60 см. Методы окультуривания различных почв описаны на с. 23—24 настоящей книги. Осваивать участок ручным способом очень тяжело. Оттого большинство работ, связанных с разработкой участка, лучше осуществлять механизированным способом. В приусадебных садах у дачников наряду со стремлением выращивать плоды, ягоды, овощи пробуждается желание украсить личный участок цветами, красивыми деревьями и кустарниками. При правильном сочетании всех видов насаждений полнее используется участок, создаются лучшие условия для отдыха.

Оформить участок можно путем размещения цветников, дорожек, деревьев и кустарников строго по прямым линиям, клумбы сделать круглыми, овальными или другой правильной формы. Это так называемый геометрический стиль.

Но можно деревья размещать по типу натуральных насаждений: деревья и кустарники высадить группами, цветнику и отдельным клумбам придать произвольные очертания, дорожки сделать извилистыми. Этот стиль оформления называется свободным. Чтобы небольшой участок выглядел декоративно, эффектно, целесообразно около садового домика разбить цветник в геометрическом стиле, а отдаленную часть участка оформить в свободном стиле.

Декоративное оформление приусадебного или садового участка складывается из оформления фасада дома, ограждения участка, озеленения веранды, беседки, водоема, скамеек, стен сарая, хозяйственного двора, туалета, поделки цветника, газонов, клумб, рабаток; посадки отдельных декоративных деревьев и кустарников.

Весенние витамины в вашем саду

Зеленый лук – отличная добавка к пище в любое время года. Он вкусен, богат витаминами и биологически активными веществами. Дудчатые листья зеленых луков обладают острым вкусом.

Одними из первых на грядках созревают лук-батун и лук многоярусный, которые благодаря своей выносливости и относительной холодостойкости хорошо переносят зиму.

В зеленых листьях содержится множество ценных веществ, среди них витамины, фолиевая кислота, протеины, эфирные масла, которые придают им пряно-острый вкус и аромат. Содержание кальция в луке многоярусном вдвое выше, чем в обычных луках. А присутствие соединений серы делают его натуральным антибиотиком.

Шнитт-лук обладает отличными декоративными свойствами и используется многими ландшафтными дизайнерами при создании ландшафтных проектов благоустройства и озеленения.

Лук-батун – выносливое растение, хорошо зимующее под снегом. Его дудчатые листья появляются ранней весной. Посеянный в начале апреля сорт Winterhecke даст первый урожай в августе, а затем весной следующего года. Батун и многоярусный лук существенно отличаются от обычного репчатого. Они не образуют луковиц, а лишь небольшое, диаметром 1 – 1.5 см, луковецообразное утолщение в нижней части ложного стебля, сохраняющее белый цвет.

В этом они схожи с луком-пореем, только у последнего листья более широкие и плоские. В кулинарии такие луки находят самое разнообразное применение: в свежем виде и салатах, в тушеном, печеном или отварном виде в гарнирах, в супах и запеканках. Листья вполне заменяют листья шнитт-лука и чеснока. Нарезав их тонкими колечками, можно приправить соусы для салатов и творожные блюда. В пищу идут только здоровые, аппетитно выглядящие листья. Утолщенные основания срезают острым ножом и, сняв с них верхний слой кроющей чешуи, промывают под проточной холодной водой, а затем измельчают.

Зеленый лук отлично сочетается со вкусом ананаса. Для приготовления этого салата необходимо помыть лук, дать воде хорошо стечь, затем очистить и нарезать тонкими ломтиками. нами. Ананас нарезать тонкими кружками. Нарезать огурец, шампиньоны и сыр. Кресс-салат осторожно промыть и дать воде стечь. Все ингредиенты для заправки перемешать, добавить раздавленный прессом чеснок.

Все ингредиенты, кроме кресс-салата, выложить в большую миску, заправить маринадом и перемешать. Дать салату немного постоять, затем посолить и поперчить по вкусу. Разложить на тарелки с кресс - салатом.

Секционные ворота – современное решение для вашего дома

Сегодня очень престижно и удобно иметь загородный дом. Затрачивая массу денег на шикарную отделку дома и обустройство придомовой территории, мало кто задумывается о том, что дом начинается с калитки, вернее - с ворот. От того, какими они будут зависит внешний вид участка, ваша безопасность и сохранность имущества. Мы привыкли видеть везде обычные распашные ворота. Но разве они способны украсить солидную загородную виллу? Распашные ворота – это вчерашний день, сегодня в моду входят секционные ворота.

Мода на секционные ворота пришла с Запада. Там они практически вытеснили старые распашные модели. Сегодня секционные ворота уже не роскошь, как это было 10 лет назад, теперь, прежде всего, это комфорт и безопасность. Пока не существует более удобных ворот для гаража и дома. Их конструкция, которая была разработана в Германии около 40 лет назад, представляет собой секции, соединенные петлями, передвигающимися по направляющим шинам. Такое компактное устройство намного удобнее, чем в распашной схеме, тем более что их можно автоматизировать, что повысит уровень комфорта в эксплуатации.

Существует несколько типов полотен для секционных ворот: с одинарной стенкой (так называемые холодные) и с двойной стенкой (сэндвич-панели). Первый тип ворот устанавливают, как правило, в гаражах. Полотно с одинарной стенкой дополнительно укрепляется при помощи стальных профилей. Это придает им большую устойчивость и обеспечивает бесшумный ход. Что касается сэндвич-панелей, то здесь между двойными стенками находится пенополиуретановая прослойка, которая придает воротам прочность и теплоизоляционные свойства. Это позволяет устанавливать их при входе в дом.

Плюсом секционных ворот является то, что их можно устанавливать как на гаражный проем, так и при входе на территорию вашего участка. Можно даже установить ворота со встроенной калиткой, тогда вам не понадобится оборудовать отдельный вход в гараж. Безопасность секционных ворот давно доказана на практике, так как в них имеется защита и от защемления пальцев, и от порезов, и даже от неконтролируемого движения и падения полотна.

Проектирование бассейна: нюансы начального этапа

Рано или поздно у каждого хозяина загородного дома возникает мысль о создании бассейна на собственном дачном или загородном участке. Это может быть, как собственно плавательный бассейн для купания, так и живописный пруд, предназначенный больше для украшения территории и эстетического удовольствия хозяев от его созерцания.

Такие сооружения могут иметь самые различные формы и по-разному быть устроены. Вопрос о создании и устроении пруда или бассейна нужно решать уже на начальных стадиях возведения загородного дома.

Для того, чтобы определиться с устройством и внешним видом будущего бассейна, необходимо ответить себе на следующие вопросы:

Во-первых, для каких именно целей будет предназначено данное сооружение. От решения данного вопроса зависит какими будут глубина и площадь будущего бассейна. Единственным и главным ограничением задумок хозяина участка является его финансовое положение.

Далее, необходимо учесть еще один нюанс — будет ли бассейн использоваться для прыжков? Nfrого рода бассейны должны иметь глубину не менее полутора метров. Если вы считаете прыжки в воду неотъемлемым аттрибутом бассейна, тогда специалистам, что будут заниматься разработкой данного сооружения, требуется спроектировать вышку определенной высоты, которая будет зависеть от глубины бассейна.

Кроме того, необходимо четко и однозначно определиться с местом расположения. Это может быть дом или открытая местность. Хотя, конечно, желательно размещать бассейн на природе, на открытом пространстве, но сразу нужно заметить, что такое сооружение комфортно будет использовать только в теплый летний сезон года.

Еще один нюанс, который обязательно нужно продумать впредь: как избавиться от кротов в случае необходимости. Ведь грызуны очень часто своим вмешательством могут изменить все планы человека. Поэтому приобрести хороший ультразвуковой отпугиватель кротов – это значит избавить себя от лишних проблем с грызунами в будущем.

Сегодня существуют бассейны монолитные и из сборных конструкций. Сборные устройства лучше всего располагать на свежем воздухе, а монолитные, по причине их более высокой себестоимости, - в помещение дома.

Понятно, что проектирование бассейнов начинается с чертежей, которые любому желающему помогут составить соответствующие специалисты. Они же помогут разобраться в методах очистки воды, дополнительного оборудования и других нюансах устройства и содержания бассейнов.

Ну, а основным элементом любого бассейна, бес сомнения, является его дизайн. Именно этот вопрос следует проработать оптимально и основательно.

Дом, в котором вам уютно…

Еще при выборе земельного участка в своем воображении вы рисуете дом и его окружение, которое можно реализовать на определенной территории. Приобретя землю, вы задумываетесь, каким же будет сам дом. Строительные компании, как правило, предлагают вам в первую очередь типовые проекты, которые кажутся универсальными. В целом так и есть – такие проекты существуют и в деревянном домостроении, и в кирпичном, любой площади и на любой вкус. Но не зря в прошлые века для разработки архитектурного проекта и до инженерных расчетов над планом работал зодчий, который наиболее гармонично вписывал здание в окружающий ландшафт. Конечно, сегодня вокруг дома можно искусственным образом создать любой природный дизайн, но некоторые особенности рельефа и растительности существенно изменить не удастся, да и зачем? Ведь куда приятнее находится в естественном окружении с некоторыми доработками – за таким участком и ухаживать проще.

Так, при выборе проекта или его разработке обязательно следует учитывать особенности местного ландшафта. Важно выбрать наиболее приятное для хозяев расположение окон относительно сторон света – кто-то любит больше солнца, а кто-то полумрак. Эргономика помещений также зависит от личных потребностей. Площадь комнат, способы передвижения по дому, этажность и другие вопросы также носят индивидуальный характер. Совокупность характеристик, которые удовлетворят именно вас, вряд ли найдется хотя бы в одном типовом проекте.

Кроме того, индивидуальное проектирование позволит наиболее гармонично и одновременно составить план не только дома, но и ландшафтного дизайна. Сюда же будут внесены такие постройки, как баня или сауна, хозяйственные блоки и летняя кухня или же барбекю, на котором березовый уголь поможет вам приготовить ароматные блюда. Продумать такие нюансы следует заранее, ведь потом будет сложнее придумать, как разместить на оставшемся после строительства участке все желаемые объекты, создав при этом уютный ландшафт.

Интерьер дома также целесообразно продумать заранее, ведь от ваших пожеланий будет зависеть и проект строительства. В данном процессе все нюансы взаимосвязаны: проект расположения комнат и других помещений – материалы строительства – интерьер. Ведь в определенных условиях невозможно воспользоваться некоторыми дизайнерскими идеями, как и изменить материалы в процессе возведения дома. Помните об этом, когда планируете воспользоваться типовыми проектами коттеджей, - создать уютный дом именно для вас будет уже сложнее, чем в случае индивидуального проектирования.

Пикировка сенцев в саду

Когда появляются семядольные листья, уже надо приступать к пикировке. В чем же она заключается? По-французски «пикер» значит: «колоть, резать, ранить». А пикировкой называют прищипку (ранение) кончика корешка у рассады во время пересадки, а также и саму посадку растений с применением этого способа. О значении пикировки можно сказать главное: она усиливает ветвление корней, отчего растения вырастают более крепкими.

Вы подготовили грядочку для пикировки сеянцев, теперь надо сделать разметку. Рядки для посадки делают поперек грядочки с помощью простого приспособления, которое называется маркёром. Оно представляет собой несколько дощечек, поставленных на ребро и сбитых между собой планками. При нажиме на маркер, края дощечек погружаются в почву и «отпечатывают» бороздки. Длина дощечек должна соответствовать ширине грядки, а расстояние между соседними дощечками должно быть равно 20—25 см.

Такая рекомендуется ширина междурядий. В ряду растения обычно высаживают на расстоянии 8—10 см друг от друга. Для разметки посадочных лунок может быть изготовлен другой маркер в виде бруска с зубьями — наподобие колодки деревянных грабель с расстояниями между зубьями в 8—10 см. Держа маркер над бороздкой и нажимая на колодку, можно получить отпечатки лунок.

После разметки грядки приступают к посадке. При этом удобно пользоваться специальным посадочным колышком. Сначала колышком делают ямку глубиной в 4—5 см. Затем левой рукой берут сеянец за семядольный листочек — «за ушко», как любят говорить юннаты,— а правой рукой отщипывают ногтями кончик корня. Затем, все еще держа сеянец «за ушко», опускают его в ямку почти до самых семядольных листочков.

После этого правой рукой втыкают колышек рядом с сеянцем в наклонном положении, а затем боковым движением колышка прижимают почву к корешку. Потом пальцами оправляют землю вокруг посаженного растения, чтобы листочки не оказались засыпанными почвой. При посадке отбирают более крепкие и сильные проростки, а слабые отбрасывают. Пикировать можно и такие сеянцы, у которых уже появился первый настоящий лист, но рассада с двумя-тремя настоящими листьями считается уже переросшей: она принимается хуже.

Посадку немедленно поливают из лейки с мелкоструйчатой сеточкой. Можно использовать обычную детскую леечку. Если днем бывает сильный солнцепек, необходимо на жаркие часы притенить грядку газетной бумагой или рогожкой, натянутой на колышки. В последующие дни полив повторяют: сначала ежедневно, потом через день, пока растения хорошо пойдут в рост.

Посадка плодовых деревьев

При посадке плодовых деревьев необходимо соблюдать определенные расстояния между ними. В средней полосе они чаше всего устанавливаются такие: для яблонь и груш — 6X6 м или 6X5 м; для слив и вишен — 4X4 м или 4X3 м.

Плодовые деревья сажают или осенью или же ранней весной, до распускания почек. Весенняя посадка чаще всего связана с большим расходом воды для полива как при посадке, так и в последующие несколько недель. А при осенней посадке расход воды может быть очень незначительным. Кроме водоснабжения, имеют значение и климатические условия зимы. Только что посаженные осенью плодовые деревья, еще не прижившиеся, более чувствительны к зимним стужам. В зависимости от этих двух условий и выбирают срок посадки: осенний или весенний.

Подготовка почвы для посадки. Для посадки плодового дерева заранее готовят яму, которая должна быть заполнена плодородной почвой. Когда планируют посадку, место каждого дерева обозначают вбитым в землю колом. Чтобы наметить границы ямы, на земле чертят окружность. Радиус окружности для яблони должен быть равен 50—60 см, а глубина ямы устанавливается примерно в 60—70 см. Окружность намечается при помощи заостренного кола и куска бечевы с двумя петлями по концам. Одна петля надевается на центральный кол, вбитый в землю при планировке, а в другую просовывается конец того кола, который держит в руках разметчик. Разметчик, действуя колом как циркулем, вычерчивает окружность на поверхности земли.
Центр ямы, предназначенной для посадки яблони, обозначен колом.

Но когда копают яму, кол удаляют, и тогда не остается никакого знака, показывающего точное место центра. А при посадке «на глазок» можно ошибочно уклониться в сторону, и ряды деревьев окажутся неровными. Чтобы этого не случилось и чтобы при посадке правильно найти центр ямы, применяют особую «посадочную» доску. В середине доски делают вырез, который должен соответствовать центру ямы, а по концам ее — еще два выреза: для контрольных колышков. Сперва, до копки ямы, доска кладется на землю так, чтобы центральный кол поместился в среднем вырезе, а потом, не снимая доски, вбивают два коротких контрольных колышка в концевые вырезы доски. Контрольные колышки располагаются за пределами окружности ямы и не будут мешать копке.

А при посадке доску кладут поперек ямы так, чтобы контрольные колышки вошли в ее концевые вырезы. Тогда средний вырез доски и покажет центр ямы, в который потом вбивают кол для подвязки дерева. Таким образом, при планировке по центральному колу определяют места контрольных колышков, а при посадке, наоборот, по контрольным колышкам устанавливают место центрального кола.

Может возникнуть вопрос: «А зачем для посадки небольшого деревца рыть такую большую яму?» Дело в том, что плодовое дерево сажается не на год, а на пятьдесят—шестьдесят лет и даже больше. Уже через два-три года корни деревца займут весь объем почвы в яме. Очень важно, чтобы самое начальное развитие деревца проходило в более хороших условиях, чтобы оно «смолоду» набралось силы на долгие годы.

Копая яму, нельзя смешивать более плодородный верхний слой почвы с нижним. Их дальнейшее использование будет различным: верхний слой почвы перед посадкой надо сбросить на дно ямы, а нижний слой после посадки разбросать в междурядьях: для посадки дерева он непригоден. Поэтому-то верхний слой кладется на одну сторону ямы, а нижний — на другую. При этом надо следить за тем, чтобы случайно не засыпать контрольные колышки.

За пять—семь дней до посадки необходимо провести подготовительные работы: пользуясь посадочной доской, по контрольным колышкам определить центры ям и забить в них колья, которые должны стоять строго вертикально. Они будут нужны для подвязки посаженных деревьев. Затем посадочные ямы следует заполнить хорошей, плодородной почвой. А для этого к верхнему слою почвы, который лежит кучкой по одну сторону ямы, добавляют разных удобрений, кроме свежего навоза. Свежий навоз сюда не годится: от соприкосновения с ним молодые корни болеют и могут отмереть. На одно дерево вносят компоста или перегноя два-три ведра, суперфосфата 1,5 кг, калийной соли 100—150 г, селитры 30— 50 г, золы древесной 0,5 ведра, извести гашеной 1 кг. Все удобрения полагается равномерно перемешать с почвой, которая должна будет заполнить яму. Но одного верхнего слоя земли не хватит для заполнения  ямы.
К ней придется еще добавлять почву из междурядий. Яму засыпают почвой почти до краев. В середине ямы почва должна возвышаться в виде конуса.

Если заполнить яму в день посадки, то впоследствии почва станет оседать, осядут и корни деревца, и оно окажется посаженным неправильно — слишком глубоко. Поэтому яму желательно заполнять почвой заранее, дней за пять—семь до посадки. В таком случае почва до посадки успеет осесть, и деревце будет посажено более правильно.

Подготовка саженцев. Саженцы перед посадкой осматривают, чтобы отбраковать слабые и поврежденные. Загнившие корни вырезают. Корни саженцев очень чувствительны к подсыханию, поэтому их надо держать закрытыми влажной землей или влажным мхом, соломой. При весенней посадке в сухую погоду желательно корни саженцев погрузить на несколько часов в воду. Перед самой посадкой корни окунают в глиняную болтушку. Хорошо добавить в болтушку таблетку ростового вещества — гетероауксина.

Корневая система плодовых деревьев

Мы не видим корневой системы плодового дерева и не имеем ясного представления о ее распространении в почве. Но ученым удалось раскрыть подземные тайны дерева.

Путем осторожного размывания водой почвы под деревом они увидели полную картину размещения корней в почве. Оказалось, что по своим размерам корневая система плодового дерева значительно больше надземной части. Если, например, радиус кроны равен 3 м, то радиус корневой системы доходит до 4—5 м. Это надо учитывать садоводу при определении размера приствольного круга для рыхления почвы, а также при поливе и внесении подкормок. Такое мощное развитие корневой системы объясняется тем, что растение через листья испаряет огромное количество воды, и всю эту воду корни должны добыть из почвы.

И корни расправляют свои ветвистые щупальца, проникая в почву все дальше и дальше во все стороны от штамба.

Недаром при выращивании посадочного материала садоводы разными способами стараются создать разветвленную корневую систему.

Подобно разветвлениям кроны, в корневой системе различают скелетные корни разных порядков, которые заканчиваются так называемыми обрастающими корнями — очень мелкими, с корневой мочкой, на которой развиваются бесчисленные корневые волоски. Корневая мочка пронизывает почву во всех направлениях. По исследованиям профессора В. А. Колесникова, однолетний сеянец яблони высотой в 66 см имел больше 38 тысяч отдельных корешков!

А общая их протяженность выражалась числом 231 м!
И это у маленького деревца, а сколько же их у взрослой, плодоносящей яблони!
Активная часть корня, его всасывающий аппарат — это корневая мочка с корневыми волосками. Она размещается у концов молодых корешков и не остается на одном месте: с каждым днем она уходит от штамба все дальше и дальше. Опытные садоводы учитывают это при рыхлении приствольных кругов, при поливе и внесении удобрения. Важнее всего снабдить воздухом, водой и пищей именно зону активных корней. Здесь работают главные «труженики» корневой системы, ее «сосунки» — корневые волоски.

Между корневой системой и листовым аппаратом существует самая тесная взаимосвязь и взаимодействие. Корни снабжают листья водой и минеральной пищей, необходимой им для фотосинтеза. А листья снабжают корневую систему органической пищей, нужной для роста и развития корней и для их жизнедеятельности. Если мы добьемся мощного развития корневой системы, то этим самым добьемся и мощного развития листового аппарата. А сильно развитая листва дает в изобилии питательные вещества для роста плодов. Так в растении все взаимосвязано!

Если нарушен листовой аппарат, корни способствуют его быстрому восстановлению, и обратно: при нарушении корневой системы листья усиленно посылают к корням органические вещества, нужные для восстановления корней.

У некоторых растений корни могут вырастать даже на отделенной от материнского организма части, например, на черенках черной смородины.

У других растений отрезок корня может целиком восстанавливать всю надземную часть. Это используется в садоводстве при размножении корневыми отпрысками.

Размножение плодовых и ягодных растений в саду

Если мы посеем какой-либо сорт зерновых культур, например овса или проса, то и вырастет такой же сорт, с теми же признаками и свойствами растений. Но у плодовых и ягодных культур получается совсем не так.

Если, к примеру, мы посеяли бы семена Антоновки, вырастили бы из них яблоньки и собрали бы с них урожай, то оказалось бы, что почти все молодые яблоньки не похожи на свою мать — Антоновку; не похожи они и между собой. У всех плоды разного вкуса, разной крупности, разной окраски, разной формы и т. д. Различны бы оказались и другие свойства растений: их урожайность, морозостойкость, сила роста и т. п. И многие из молодых яблонь оказались бы гораздо хуже материнского растения.

То же самое получилось бы и при посеве семян смородины, крыжовника, земляники. Вот какая «пестрая семейка» получается при посеве семян с одного растения! Поэтому садоводы чаще всего размножают плодово-ягодные культуры не семенами, а вегетативным способом: отводками, черенками, прививкой и т. п. При вегетативном размножении признаки и свойства сорта передаются молодому поколению более полно.

Одни растения сада при определенных условиях могут от побегов давать корни, другие, наоборот, от корней пускают побеги. Третьи почти лишены таких свойств: не бывает у них обычно ни корней на побегах, ни побегов на корнях. Такие культуры приходится размножать прививкой. Прививка существенно отличается от всех остальных способов вегетативного размножения тем, что молодые растения при этом развиваются на чужих корнях — на корнях подвоя, то есть того растения, на котором была сделана прививка.

Образно говоря, яблоня в саду стоит «на чужих ногах»! При всех других приемах вегетативного размножения растения вырастают на своих корнях, они, как говорят, «корнесобственные».
Яблоню, грушу и многие сорта слив и вишен обычно размножают прививкой. Значит, они растут на чужих корнях. Но при определенных условиях их можно вырастить и на своих корнях — сделать «корнесобственными». Во многих случаях это удобно для садовода, так как можно обойтись без посева семян, без хлопотливых работ с прививкой и т. д. Удобны корнесобственные растения и в другом отношении. Если наземная часть их сильно пострадает от мороза или штамб будет объеден грызунами, то поросль, которая пойдет от корней, будет культурная, с признаками того же сорта. Не потребуется ни прививки, ни посадки нового растения.

А привитые деревья, растущие на чужих корнях, в случае больших повреждений дают от корней дикие или полудикие отпрыски,— их приходится вырубать или делать новую прививку.
Ягодные кустарники и землянику размножают без прививки, поэтому они являются корнесобственными растениями.

Page 1 of 212»