Энциклопедия загородного дома. Все о строительстве и проектировании коттеджа, бани и садового участка.

Строительство бани

Отправлено: 23.11.2008, в рубрике: Бани и сауны

Несмотря на все сложности установки и последующего ремонта бани, многие любители не жалеют времени и сил на установку хотя бы небольшой баньки, которая займет всего четыре-шесть соток Вашего участка.

Безусловно, самой лучшей баней является баня, построенная из тщательно просушенных бревен, диаметр которых составляет не менее двадцати четырех сантиметров. Конечно, для строительства бани подойдут и хвойные породы деревьев, однако в этом случае будьте готовы к тому, что в течение нескольких месяцев, а иногда и лет Вам придется постоянно соскабливать потеки смолы с внутренней стороны бани. Периодически они будут появляться в результате постоянного нагревания древесины до высокой температуры. Безусловно, это не такая уж страшная и не решаемая проблема, тем более, что у Вас всегда будет великолепный запах хвойного леса, а ради этого можно и поскрести иногда смолу. Да и сами стены из хвойных пород деревьев обладают особой стойкость – при правильной эксплуатации они будут долгие годы служить Вам верой и правдой. Однако, независимо от того, какой материал для строительства бани Вы выбрали, нижние два венца следует срубить из дуба, ведь именно эта порода дерева меньше всего подвержен коррозии из-за постоянного попадания влаги.
В том случае, если Вы собрали баню из брусьев размером пятнадцать на пятнадцать, то стены обязательно следует обшивать с двух сторон специальными строграными досками (19-22 миллиметра толщиной). При этом нужно помнить о том, что внутреннюю обшивку не следует дополнительно обрабатывать – здесь должна оставаться гладкая и чистая деревянная поверхность.
Нежелательно выкладывать стены из дырчатого или стандартного кирпича, однако и это тоже возможно. А вот щелевой, силикатный кирпич и легкобетонные блоки использовать при строительстве бани категорически запрещается. Кирпичные стены следует оббивать досками с внутренней стороны. При этом важно размещать доски в горизонтальном направлении. Прибивать их следует к бруска (сорок на сорок миллиметров) или к направляющим рейкам (двадцать на двадцать миллиметров). Таким образом, Вы сможете создать четырехсантиметровый зазор, позволяющий вентилировать обратную сторону досок. До потолка обшивку также не доводят на четыре сантиметра. Это делается для того, чтобы увеличить вентиляцию досок.

Фундамент бани должен быть надежным и очень прочным. Зачастую его закладывают на глубину промерзания земли, однако лучше его закладывать еще глубже. Кровля, крыша и перекрытие делается по такому же принципу, как и в стандартном жилом доме с той только разницей, что в перекрытии бани делают из двух слоев рубероида или пергамента усиленную пароизоляцию. Да и толщина утеплителя в бане должна быть в полтора, а иногда и в два раза больше толщины утеплителя дома. Это даст возможность сохранить в парной максимально высокую температуру.

А вот с полом придется серьезно повозиться. Существует два варианта укладки пола. Первый из них дает возможность сделать полы полностью водонепроницаемыми. Этого эффекта можно достичь, настилая доски по лагам, которые утоплены в слой бетона или глины. Обратите внимание на то, что поверхность пола выкладывается не ровно, а под наклоном к середине или в какую-либо сторону. А уже с той стороны, в которую наклонены полы, устанавливается специальная решетка, под которой находится отверстие. В него и будет стекать вода. После того, как вода попадает в слив, она перетекает за стены бани, где и попадает в канализацию либо в специальный отстойник. Этот способ является одним из самых простых, однако имеет один очень большой недостаток. Дело в том, что пол лежит практически на земле, а значит, что он постоянно очень холодный. Более того, доски, которые постоянно находятся под воздействием влаги, могут начать загнивать и плесневеть, а это приводит к образованию различных грибков. Однако в конструкции такого вида их довольно просто заменить, но все-таки…

Второй вариант гораздо более красивый и гигиеничный. Он предполагает настилку полов следующим образом: на земляной пол насыпается песок перемешанный с щебнем (слой приблизительно пять-десять сантиметров), сверху заливается цементно-песчаным раствором или бетоном (при соотношении 1:3). Эти слои выкладывают в виде своеобразной воронки, размещая самую нижнюю часть ближе к какой-либо стене. Такая структура пола называется трап. Под воронкой необходимо заранее проделать приямок, емкость которого составит двадцать литров воды. Сделать его необходимо из герметичного материала – бетонного кольца, бетона или кирпича. Затем от приямка отводят трубу, выполненную из цемента смешанного с асбестом, пропускают ее через фундамент и направляют к канализации. Для того, чтобы в помещение не проникал посторонний запах, следует использовать специальный гидравлический затвор. Лучше всего для этих целей подойдет лист асбофанеры или доска, которая до приямка не будет доходить приблизительно на десять – пятнадцать сантиметров.
После того, как Вы сделаете трап, можно переходить непосредственно к самой настилке полов. Настил производят по стандартной схеме – настил из досок по лагам на столбиках, выложенных из кирпича. Высота столбиков будет разнообразной, так как сам трап имеет незначительный уклон. Для того, чтобы установить единую высоту, следует использовать раствор из бетона и щебенки. Для лучшего скатывания воды у досок снимают фаски и кладут их с маленькими зазорами (три-пять миллиметров). Это позволит добиться сухого пола.

Что же касается других, более сухих помещений бани, то в них под пол выкладывается настилка утеплителя, а сверху специальная гидроизоляция из рубероида. Таким образом удается добиться теплого пола даже в холодное время года.


Оставить комментарий

Имя (обязательно):
E-Mail (обязательно):
Ваш сайт: