Энциклопедия загородного дома. Все о строительстве и проектировании коттеджа, бани и садового участка.

Какими бывают погребы?

Отправлено: 23.11.2008, в рубрике: погреб и подвал

Каждый выбирает форму погреба и материалы, из которых он будет строиться, самостоятельно. Достаточно простым является погреб круглого сечения. Однако самое важное при его строительстве – это добиться полной гидроизоляции. Основание погреба должно быть выложено из бетона, с стены – из целого бетонного кольца и кирпича. Изначально вырывается котлован на глубину два – два с половиной метра (при этом следует учитывать и гидроизоляцию, которая зачастую занимает до 50 сантиметров, и непосредственно толщину самих стен погреба). Днище котлована следует засыпать щебнем, сверху залить раствором из цемента и песка, а затем нанести хорошо выровненный слой штукатурки из цемента. После того, как цемент начнет застывать, на дно засыпается тщательно просеянный песок, толщина слоя составляет один – два сантиметра. Сверху на песок расстилается рубероид, с учетом свободных кромок. Края не заполняются рубероидом в связи с необходимостью отодвигать листы рубероида после подготовки дна на стенку. Для того, чтобы улучшить гидроизоляцию, под рубероид сверху на штукатурку наносят в 2-3 слоя пленку из полиэтилена, перекрывая таким образом вертикальные и горизонтальные швы на десять – пятнадцать сантиметров. Сверху рубероид покрывается битумом, на который вновь стелют лист рубероида, а уже на него выкладывают слой бетона толщиной 25 сантиметров по жирному раствору. После этого уже следует приступать к кладке стен, толщина которых будет составлять не более 125 миллиметров (в полкирпича). После того, как высота стены достигнет одного метра, на лист рубероида, который отогнут вверх, выкладывают новый лист, который по краям перекрывается на пятнадцать – двадцать сантиметров. Затем стенку следует оштукатурить.
Постепенно наращивая высоту, пространство, которое образовывается между котлованом и стенками заполняют специально подготовленной жирной глиной. При постройке бетонных стен необходимо делать лишь разборную цилиндрическую опалубку высотой до одного метра с внутренней стороны.
Что касается наружной опалубки, то ею служат непосредственно сами стены котлованы, на которые равномерно следует накладывать изоляцию. После того, как бетон затвердеет, через 2-3 дня, опалубка должна быть перенесена выше. При этом для максимально качественного соединения колец следует оставить поверхность шероховатой.
Перекрытия можно изготовить как из бетонных плит, железных балок, так и из просмоленных досок или деревянных балок, которые затем покрываются рубероидом на битуме, а уже после этого засыпаются сверху землей. Однако, необходимо обратить внимание, что вместо засыпки землей по решетке можно положить и специальную стекловату или шлаковату в полиэтиленовых мешках (толщина слоя не должна превышать пять-десять сантиметров).
Для того, чтобы не давать воде скапливаться в нижней части погреба, следует заранее подумать о дренаже. Его необходимо устроить в водонепроницаемый слой, который лежит ниже. Кроме того, рубероид крыши погреба пропускают на метр-полтора дальше стен погреба. Это необходимо для того, чтобы вода не протекала сверху во время сильных осадков или таяния снега. В том случае, если грунтовые воды в течение года находятся на глубине порядка одного – полутора метра от земли, погреб необходимо по возможности частично вынести на поверхность земли. Здесь объем работ немного меньший. Если тщательно утеплить погреб и обсыпать, то температура в нем даже в самых холодный зимний период может быть максимально приближена к температуре погреба, расположенного глубоко в грунте.
Иногда, конечно, бывает и так, что почвенные воды располагаются очень близко от поверхности, а земля при этой очень неустойчивая на месте постройки (в частности, речь идет о болотистой местности, которая постоянно подвержена скоплению влаги). В таком случае следует ограничиться строительством так называемого облегченного погреба с прямоугольным сечением и стенами из дерева. Строится такой погреб на асбоцементных трубах или кирпичных столбах, которых заглубляются на уровень ниже промерзания земли.
В специально насыпанной площадке делают стакан погреба, диаметр которого и высота не превышают одного метра. На уровне деревянного сарая размещается верх погреба. Потолок и стены сарая должны быть сделаны из досок. Непосредственно между обшивкой устраивают тепловую изоляцию из шлаковаты, стекловаты и прочих утеплителей. Для того, чтобы постройка не была разрушена во время деформации почвы, дно и стенки стакана следует делать монолитными. Кроме того, весьма целесообразно применять специальные кольца из железобетона, которые обычно применяют для водопровода. Днище погреба следует делать достаточно толстым (до сорока сантиметров) и укреплять крестовиной. При помощи современных гидроизоляционных материалов защищают наружную поверхность стакана от проникновения влаги и подтопления.
В том случае, если на Вашем участке расположен водопровод, то для большего охлаждения под полом погреба следует установить одну или даже две трубы, по которым летом будете пропускать воду для полива. Таким образом, Вам удастся добиться максимального охлаждения в летний период.
Летом средняя температура в погребах такого типа в самые знойные дни может подниматься до десяти – двенадцати градусов, а зимой – опускаться до четырех-пяти. Однако, следует помнить о том, что в особо холодный дни температура в погребе может понижаться и до одного-двух градусов ниже нуля.


Оставить комментарий

Имя (обязательно):
E-Mail (обязательно):
Ваш сайт: